메트로신문

[안상미의 와이 와인]<306>부르고뉴를 피노누아에 담다…도멘 레셔노

<306>佛 부르고뉴 '도멘 레셔노' '왜 부르고뉴 피노누아인가.' 오늘은 준비된 와인을 만나기 전에 이 질문에 대해 먼저 고민해봐야 한다. 그래야 부르고뉴 피노누아가 어떻게 대체불가능한 와인이 됐는지를 알 수 있을터. 키우기 까다롭다고는 하나 피노누아가 잘 자랄만한 기후와 땅은 많고, 피노누아의 개성을 잘 살려줄 유명 와인 메이커들도 차고 넘치는데 말이다. 프랑스 부르고뉴 와이너리 도멘 레셔노(Domaine Lecheneaut)를 이끌고 있는 뱅상(Vincent) 레셔노(사진)는 최근 한국을 방문한 자리에서 "다양한 곳에서 피노누아 와인을 만나볼 수 있지만 부르고뉴의 철학은 완전히 다르다. 부르고뉴 피노누아는 테루아에서 나왔다. 뉴질랜드 피노누아 등이 품종에 대해 얘기한다면 부르고뉴는 피노누아를 통해 리외디(포도밭)가 표현하는 테루아를 전면에 내세운다"고 강조했다. 도멘 레셔노는 1950년대 후반 페르낭 레셔노가 뉘 생 조르쥬를 기반으로 운영을 시작했다. 부르고뉴에서는 그리 오래된 와이너리도 아니었고, 포도밭도 2.5ha에 불과했다. 이름이 널리 알려진 것은 두 아들인 뱅상과 필립( Philippe)이 이어받으면서다. 1985년 그들의 첫 빈티지를 시작으로 테루아의 특징을 뛰어나게 표현한 와인을 만들면서 로버트 파커가 최고의 생산자에게만 부여해 '도멘의 모든 와인에 대해 보증한다'는 의미의 최고등급 별5개를 받기도 했다. 와인을 소재로 한 유명 만화 '신의 물방울'에서도 필립과 뱅상, 두 형제의 와인으로 소개됐다. 복잡하고 즐거우며 어딘가 기품있는 부르고뉴 와인으로 묘사되면서 경쟁 와인을 누르는데 성공한다. 형제의 와인에서 이젠 아버지 뱅상과 아들 쥘(Jules), 부자의 와인이다. 3세대 자녀가 여러 명 있어도 모두 의대를 지원해 와이너리의 맥이 끊기나 했는데 다행히(?) 쥘은 의대가 적성에 맞지 않았다. 와인 양조로 진로를 바꾸고는 2017년부터 합류했다. 현재 빈야드는 12ha 안팎으로 뉘 생 조르쥬 뿐만 아니라 본 로마네와 쥬브레 샹베르탕 등 25개 다양한 아펠라시옹(원산지 통제 명칭)에서 와인을 만들고 있다. 보통 부르고뉴에서도 뉘 생 조르쥬를 테루아를 그대로 보여주는 솔직한 와인이라고 하는데 도멘 레셔노 자체도 테루아를 닮았다. 와인도 딱 그렇게 만든다. 쥘은 "우리의 역할은 이 다양한 25개 테루아의 다른 특징을 파악하고 명확히 표현하는 것"이라며 "충분한 과실미와 함께 우아한 고전적인 부르고뉴 스타일의 와인을 만든다"고 말했다. 테이스팅에 앞서 부르고뉴에서 2022년은 아름다운(beautiful) 빈티지로 꼽힌다. 싹이 늦게 터서 서리 피해가 없었고, 일조량도 많았다. 포도가 익어가는 여름엔 건조해 집중도도 좋았다. '도멘 레셔노 부르고뉴 피노 누아 2022'는 레이블은 부르고뉴로 되어 있지만 뉘 생 조르쥬에 위치한 3곳의 포도밭에서 수확한 포도로 만들었다. 토양이 돌이 많은 석회질부터 점토질까지 다양해 뉘 생 조르쥬의 특징을 균형미 있게 잘 보여준다. 딸기같은 붉은 과실과 미묘한 꽃향에 흙내음이 따라온다. 타닌은 부드럽게 녹아들며 여운이 남는다. 와인 자체는 물론 2022년이 어렵지 않은 오픈 빈티지라 바로 편하게 마셔도 좋다. '도멘 레셔노 모레 생 드니 2022'는 알코올 도수 12.5%에 pH 3.3이다. 마셔보지 않더라도 뭐 하나 튀지 않고 발란스가 딱 좋겠구나 싶을 수치다. 잘 익은 과실 풍미가 뚜렷하면서 산도는 생동감이 있다. 타닌은 매끄럽고 여운은 길다. 지금 마셔도 좋지만 복합미와 구조감을 감안하면 숙성잠재력도 있다. 포도줄기까지 잘 익은 해라 50%는 줄기까지 같이 발효하는 홀번치 방식으로 양조했다. 쥘은 "신선함과 민트 풍미 등을 주기 위해 홀번치 방식을 썼지만 해마다 다르다"며 "쉐프가 향신료 등을 상황에 맞게 쓰듯 그 해 빈티지와 컨디션을 보면서 추가하거나 뺀다"고 설명했다. '도멘 레셔노 뉘 생 조르쥬 2022'는 뉘 생 조르쥬에서 모래토에 표토층이 얇아 우아하고 과실미가 좋은 빈야드부터 남쪽으로는 토양자체가 좀 더 복합적이고 묵직한 와인을 만들어내는 곳까지 다양하게 블렌딩했다. 잘 익은 검붉은 과실에 꽃향이 어우러지고, 타닌은 확실히 힘이 더 느껴지지만 산도와 균형을 이룬다. 5~10년, 또는 10년 이상 숙성도 가능하다. 쥘은 "포도밭이 10m만 떨어져도 완전히 다른 와인을 만들어내는 것이 부르고뉴의 매력"이라며 "뉘 생 조르쥬에서도 향신료 느낌이 강하거나 무거운 와인을 만나봤겠지만 도멘 레셔노는 잘 익은 과실향을 담으면서 열려있고 우아한 와인을 만드는 것을 목표로 한다"고 밝혔다. '도멘 레셔노 쥬브레 샹베르탕 2011'은 부르고뉴의 왕이라는 쥬브레 샹베르탕답게 아로마부터 힘이 느껴진다. 블랙베리와 장미향에서 은은한 오크향까지 어우러지고, 15년 가까이 숙성했지만 여전히 산도가 좋다. 뱅상은 프랑스 음식 가운데서는 비프 스튜인 부르기뇽을 페어링으로 추천했는데 한국음식이라면 뭉근하게 잘 조린 갈비찜과 어울릴 와인이다. 도멘 레셔노는 전체 생산량의 10% 안팎 정도로 화이트 와인도 만든다. '도멘 레셔노 부르고뉴 오뜨 코트 드 뉘 블랑 2022'는 평균 수령 25년의 샤르도네로 만들었다. 꽃과 함께 흰 복숭아 같은 과실 아로마가 어우러지며, 점토 석회암 토양을 그대로 반영하듯 긴장감있는 구조와 쌉쌀한 듯한 미네랄이 길게 이어진다. 바로 마시기도, 몇 년간 숙성해서 마시기도 모두 좋다.

2025-12-11 16:27:13 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<305>기후변화 속에서 보르도가 찾은 해답…'그레이트' 2022 빈티지

<305>佛 보르도 와인 2022년 빈티지 우려가 기대로 바뀌었고, 기대는 현실이 됐다. 프랑스 보르도 와인 2022 빈티지에 대한 서사다. 와인은 과실미와 부드러운 타닌이 균형을 잘 맞췄고, 신선한 생동감이 느껴졌다. 보르도 와인이 기다리지 않아도 원래 이렇게 향긋했나 싶더니 입안에서도 어렵지 않게 풀렸다. 초여름부터 기온이 40도에 육박할 정도로 2009년 이후 가장 무더웠던 해였지만 기후변화에 대한 보르도만의 모범답안을 찾은 셈이다. 프랑스 보르도 그랑 크뤼 연합(UGCB)이 주최한 '2025 보르도 그랑 크뤼 전문인 시음회'가 지난달 열렸다. 68개 그랑 크뤼 와이너리들이 한국을 직접 방문해 2022년 빈티지를 선보였다. '그랑 크뤼(Grand Cru)'는 프랑스어로 뛰어난 포도밭을 뜻한다. 매우 우수한 품질의 와인을 만드는 와이너리나 포도밭에 부여되는 명칭이다. 현재 132개의 최고 샤또들로 구성된 UGCB는 1973년에 설립됐다. 매년 전 세계 여러 도시에서 시음행사를 열어 각국이 회원 샤또와 만나 의견을 나눌 수 있는 자리를 마련한다. 이번 시음회는 아시아 투어의 일환으로 열렸으며, 700명 안팎의 와인 업계 관계자들이 몰렸다. 2022년은 기후만 놓고 보면 기대를 할 수 없었던 해다. 서리와 우박에 이어 봄에는 이른 더위가 찾아왔고, 몇 차례 폭우까지 이어졌다. 지구온난화를 그대로 느낄 수 있게 매우 덥고 건조한 여름도 견뎌야 했다. 포도재배부터 수확, 양조까지 그간의 노하우와 기술을 쏟아부은 와이너리는 물론 기후변화에 놀랍게 적응한 포도나무가 반전의 스토리를 만들었다. 프랑수아-자비에 마로토((Francois-Xavier Maroteaux) UGCB 회장은 2022 빈티지에 대해 "풍부한 과실미와 탄탄한 구조감, 신선함과 집중도를 모두 갖춘 뛰어난 균형감을 보여주는 빈티지"라며 "지금 바로 마셔도 충분히 매력이 있지만 20~30년 뒤에도 훌륭한 잠재력을 보일 것이라고 자신 있게 말할 수 있다"고 말했다. 마로토 회장은 올해 2월 UGCB의 회장으로 선출됐다. 생-줄리앙에 위치한 와이너리 샤토 브라네르-뒤크뤼를 가지고 있으며, 그의 아버지 패트릭 마로토는 2000년부터 2008년까지 UGCB의 회장을 역임한 바 있다. 세계적인 와인 평론가인 제임스 서클링은 "올해 업계에서 가장 큰 이슈 중 하나는 새로 출시된 보르도 2022년 빈티지"라며 "믿을 수 없을 정도로 덥고 건조한 해였음에도 레드와 화이트 와인 모두 집중력과 생동감을 유지하는 모습에 놀랐다"고 밝혔다. 그는 "물론 대부분의 와인은 알코올 도수가 15도에 육박하고 산도가 낮지만 이런 특징 덕분에 바로 마시기가 쉽다"며 "더 이상 보르도 와인을 따라 마시기 위해 기다릴 필요가 없다"고 강조했다. 연말을 맞아 올해의 와인을 가리는 자리도 모두 보르도가 차지했다. 평가기준은 물론 지향점도 다른 두 매체가 올해 최고의 와인으로 나란히 보르도 2022 빈티지를 택했다. 와인 스펙테이터의 선택은 '샤토 지스쿠르 2022'다. 제임스 몰스워스는 "사토 지스쿠르는 보르도가 여전히 세계 최고의 와인을 만들어내고 있으며, 와이너리들도 시대의 변화와 함께 발전할 수 있다는 사실을 다시 한번 상기시켜 준다"며 "특히 2022년 빈티지는 그 해의 특징을 완벽하게 담아냈다"고 평가했다. 제임스 서클링은 '샤토 디쌍 2022'를 1위로 꼽았다. 그는 "풍부하고 복합적인 과일 향이 한 모금, 한 모금 마실 때마다 다시 찾게 만들었다"며 "생산량은 10만병이 넘고, 가격도 70달러 안팎으로 비교적 쉽게 구해 마실 수 있을 것"이라고 전했다.

2025-12-04 13:52:53 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<304>천재 와인메이커의 부르고뉴 변주곡…도멘 미쉘 르부르정

<304>프랑스 부르고뉴 '도멘 미쉘 르부르정' "작은 차이가 큰 변화를 이끌었다." 부르고뉴가 다시 주목을 받고 있다. 가격이 천정부지로 치솟는 세계적인 명산지인데 새삼 무슨 소리냐고 하겠지만 차세대 젊은 와인메이커들의 활약이 유독 두드러지면서다. 부르고뉴 특유의 테루아에 대한 집착은 그대로 이어가면서 색다른 개성이 더해졌다. 포도재배든 양조든 실험적인 도전을 두려워하지 않고, 작은 차이에도 집중해 섬세하고 정교하다. 부르고뉴의 기존 유명세에 기대는 것이 아니라 새로운 명성을 쌓아가고 있는 셈. 27세 와인메이커가 이끄는 부르고뉴 와이너리 도멘 미쉘 르부르정(Domaine Michel Rebourgeon)이다. 도멘 미쉘 르부르정의 와인메이커 윌리엄 화이트헤드(사진)는 최근 한국을 방문해 "본 지역이 정교하고 섬세하다면 포마르에서는 힘과 깊이가 있고, 볼네는 우아하고 부드러운 질감이 특징"이라며 "포도밭 각 구획마다 따로 양조해 테루아 특유의 개성을 최대한 발현할 수 있도록 와인을 만들고 있다"고 밝혔다. 도멘이 포마르 지역에서 포도를 재배하기 시작한 것은 1514년부터다. 윌리엄은 5대손이다. 도멘 자체로는 역사가 500년이 넘었지만 부르고뉴의 많은 농가들이 그랬듯이 직접 와인 양조까지 하기 시작한 것은 1964년 윌리엄의 외할아버지부터다. 부모님이 1996년부터 와이너리 운영을 도맡았고, 윌리엄이 2018년에 학교를 졸업하자마자 합류했다. 21세라는 이례적으로 이른 나이에 와인 양조를 시작했지만 우아하고 섬세한 와인을 선보이며 도멘이 본격적으로 주목을 받는 계기가 됐다. 제스퍼 모리스로부터 "노련한 장인의 와인 같은 완성도"라는 극찬을 받는가 하면 부르고뉴 와인전문지가 선정한 톱100 와이너리에도 올랐다. 도멘 미쉘 르부르정의 테이스팅은 윌리엄이 합류한 2018 빈티지부터 출발해보자. 첫 해라고는 하지만 그간 나고 자라며 봐온만큼 테루아에 대한 이해는 충분했다. 이를 바탕으로 양조방식에 일부 변화를 줬다. 손수확한 포도를 한 번 더 선별했고, 줄기는 완전히 제거했다. 침용은 낮은 온도에서 천천히 진행했다. 한디로 정리하면 기존 양조에 섬세함을 더한 셈이다. 하필 첫 해에 기후변화가 충격적이라고 할 만큼 더웠다. 윌리엄은 수확시기를 조절하는 것으로 대응했다. '도멘 미셸 르부르정 뽀마르 뜨와 떼루아 2018'는 포마르의 균형감을 담은 와인이다. 프랑스어로 뜨와(Trois)는 숫자 3이다. 라 루아 우, 레 푸아소, 라 바체 등 3개의 테루아를 담았다. 특히 라 바체는 도멘 미쉘 르부르정의 최상급 포도밭 중 한 곳이다. 꽃밭인듯 꽃의 향과 흙의 향이 어우러지며, 철분같은 미네랄 느낌도 인상적이다. 더운 해였지만 타닌과 산도를 균형있게 잡아내 숙성잠재력이 뛰어나다. 지금 마시기도 좋지만 10년 추가 숙성도 충분하다. '도멘 미셸 르부르정 뽀마르 레 노종 2020'은 싱글빈야드 와인이다. 노종 내에 0.3㏊ 규모의 포도밭에 1942년에 식재된 포도로 만들었다. 올드바인이라 집중도가 좋지만 소출량이 워낙 적다보니 생산량이 900병에 그쳤다. 베리류 아로마와 함께 향신료향이 층층이 복합적이다. 2020년 역시 더웠지만 예년보다 수확시기를 확 당기면서 산도를 잘 잡아냈다. 2022년부터는 포도관리에 있어 더 변화를 줬다. 캐노피를 기존 1.2미터 안팎에서 2.2미터까지 높이는 방식이다. 기후변화가 더이상 변수가 아닌 상수인 상황에서 포도를 강한 햇빛으로부터 보호해줄 수 있고, 포도의 집중도도 높아졌다. '도멘 미셸 르부르정 본 프리미에 크뤼 레 쇼아슈 2022'는 포마르에서도 북쪽에 위치한 레 쇼아슈 포도밭에 1959년 심어 70년 가까이 된 올드바인으로 만들었다. 규모는 0.25㏊에 불과해 작황이 좋을 때도 6개 배럴 정도만 가능하다. 농축된 과실로 포마르 특유의 힘이 느껴지지만 잘 정체된 타닌과 생동감 있는 산도로 우아하고 부드럽다. 도멘 미쉘 르부르정이 앞으로 어떤 방향으로 나아갈 지를 보여주는 와인이기도 하다 .

2025-11-27 16:58:49 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<303>아마로네의 현대적 재해석…伊 알레그리니

<303>이탈리아 발폴리첼라 '알레그리니' 먼저 포도가 완전히 익을 때까지 기다린다. 늦게 수확한 포도는 세심하게 말린다. 포도에서 수분이 절반 가량 빠져나가면서 당도, 산도, 복합미가 응축된다. 이탈리아 발폴리첼라에서 아마로네 와인을 만드는 전통적인 방식 아파시멘토다. 건포도로 만들었으니 알코올은 높고 진득한 와인을 상상하면 오산이다. 농밀한 과실의 풍미는 얻었지만 산도는 살아있고, 타닌은 부드럽다. 아마로네를 현대적으로 재해석한 와이너리 알레그리니의 아마로네다. 이탈리아 발폴리첼라를 대표하는 와이너리 알레그리니의 아시아 지역 매니저 엘리아 아초리(Elia Aztori)는 최근 한국을 방문해 "알레그리니는 아마로네 양조방식과 스타일 모두에서 혁신을 거듭해왔다"며 "2023년부터는 가문의 7세대가 알레그리니 경영을 맡아 새로운 에너지를 불어넣고 있다"고 밝혔다. 먼저 이탈리에서 어느 지역인지를 보자. 지도를 떠올려 장화 모양의 입구 부분인 북부 베네토다. 아마로네 와인은 잘만 만들면 이탈리아 3대 와인 중 하나로 꼽힐 정도로 인정을 받지만 문제는 포도를 말리는 아파시멘토 과정이 만만치 않다는데 있었다. 우리나라와 달리 발폴리첼라의 겨울은 비가 많이 오고 습해 포도에 곰팡이가 생기는 일이 잦았다. 포도 손실률이 40%에 달하다 보니 가격은 올라가고 품질 역시 떨어졌다. 이때 대대적인 투자에 나선 곳이 알레그리니다. 공기 순환이 잘 되는 최첨단 건조 시설을 만들었더니 포도 손실률은 1%대로 뚝 떨어졌다. 품질은 높아지고, 생산량도 늘었다. 발폴리지역 전체가 아파시멘트에 대해 새로운 희망을 갖게 된 순간이다. 알레그리니의 새로운 세대가 꾀한 혁신은 클라시코와 토착품종에 대한 집중이다. 지역 전체에서 생산된 포도로 만든 와인은 발폴리첼라 DOC, 석회암 점토와 화산토로 구성된 구릉지대는 발폴리첼라 클라시코 DOC로 따로 구분된다. 기존 발폴리첼라 와인은 더 이상 알레그리니의 레이블을 달고 나오지 않는다 . 기다렸던 만큼 아마로네 먼저 맛본다. 역시 강렬함보다는 우아함과 균형감이 먼저다. '알레그리니 아마로네 델라 발폴리첼라 클라시코 2020'은 코르비나를 주품종에 론디넬라, 오셀레타 등을 섞었다. 말린 자두와 검은 체리같은 과실에 다크초콜릿과 향신료 뉘앙스가 복합적이다. 입 안 전체를 가득 채우지만 타닌은 부드럽고, 산도도 명확하다. 잡티없는 깔끔함이 고급스럽다. '알레그리니 발폴리첼라 클라시코'가 발폴리첼라라는 지역을 잘 보여주는 와인이라면 '알레그리니 팔라쪼 델라 토레'는 알레그리니의 가치를 입증하는 와인이다. 어떻게 하면 와인을 더 맛있게 만들 수 있을까 고민하던 알레그리니는 기존 고정관념을 모두 깨버렸다. 포도의 70%는 일반 레드 와인 방식으로, 30%는 아마로네와 같은 아파시멘토 방식으로 건조해 각각 숙성한 뒤 블렌딩했다. 쉽게 말하면 발폴리첼라에 아마로네를 더한 것. 잘 익은 과실미가 살아있으면서도 향신료향 등 풍미는 복합적이고, 산도가 살아있다. 지금은 알레그리니 생산량의 50%를 차지하는 대표 와인이다. '알레그리니 소아베 2024'는 토착 화이트 품종인 가르가네가로만 만들었다. 알레그리니는 원래 레드 와인만 생산했는데 15년 전쯤부터 화이트 와인 산지로 유명한 소아베와 루가나 등에 투자해 화이트 와인을 본격 만들기 시작했다. 앞으로는 화이트 와인도 인기가 높아질 것이란 예측이 딱 맞아 떨어졌다. 이전에는 샤르도네도 일부 섞었지만 새로운 세대는 토착 품종에 좀 더 집중하기로 했다. 화사한 흰꽃 향기와 함께 아로마로도 화산성 토양에서 비롯된 미네랄이 충분히 느껴진다. 신선하고 쨍한 산미와 함께 뒷맛이 깔끔하다. 와인만 마시기도, 해산물이나 샐러드, 치즈 등과 같이 내놔도 좋을 와인이다.

2025-11-13 16:05:43 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<302>양과 부엉이가 키운 포도로…그르기치 힐스 이스테이트

<302>미국 나파밸리 '그르기치 힐스 이스테이트' "노 매직(No Magic)." 와인메이커는 마법사가 아니다. 그저그런 포도로 좋을 와인을 만들어낼 비법은 없다. 좋은 와인을 만드는데 있어 모든 것은 포도에서 시작된다. 이 땅에서 난 와인이 여러 세대를 이어주는 가교가 됐다면 우리의 역할은 포도밭 역시 여러 세대를 거쳐 이어져 갈 수 있도록 하는 것일 터. 그 유명한 '파리의 심판'으로 나파밸리 부흥을 이끌었고, 이젠 재생농법으로 지속가능한 세상을 꿈꾸는 와이너리 '그르기치 힐스 이스테이트(이하 그르기치 힐스)'다. 미국 캘리포니아 나파밸리의 와이너리 그르기치 힐스에서 수출매니저를 맡고 있는 마야 제라마즈(Maja Jeramaz)(사진)는 최근 한국을 방문한 자리에서 "유기농법을 넘어 20년째 재생농법을 고수하고 있다"며 "포도밭 관리에 있어 인위적인 계획을 배제하고 가능한 자연적인 방식으로 한다"고 강조했다. 그르기치 힐스는 '파리의 심판'에서 화이트 1위를 차지한 와인의 양조자 마이크 그르기치와 사업가 오스틴 힐스가 세운 와이너리다. 그르기치 가문이 와인 양조와 와이너리 경영을, 힐스 가문이 자본 투자를 맡았다. 50대 50의 지분 구조는 여전히 유지 중이며, 마이크 타계 이후엔 그의 딸인 바이올렛 그르기치가 경영을, 조카 이보 제라마즈가 양조를 담당한다. 마야는 3세대로 이보의 딸이다. 마야는 "인위적으로 땅을 개간하지 않고, 2월이면 양을 빌려와 포도나무 사이사이에 자란 커버 크롭(Cover Crop)을 먹게 하는 방식으로 관리한다"며 "부엉이가 해충을 잡아먹고, 다양한 식물과 동물이 포도나무와 공존한다고 보면 된다"고 설명했다. 기후로 보면 나파밸리는 흥미로운 곳이다. 샌프란시스코 해안에서 바람이 불어와 남쪽이 시원서늘하고, 북쪽의 기온이 더 높다. 그래서 그르기치 힐스를 알아가는 여정은 남쪽부터 출발한다. 소비뇽 블랑과 샤도네이는 남부에 위치해 서늘한 카르네로스와 아메리칸 캐년에서 재배한 포도를 쓴다. '그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 소비뇽 블랑' 2022는 신선하면서 오크 뉘앙스가 은은하다. 필요이상의 날카로움 없이 긴 여운으로 10년 안팎의 장기숙성도 가능하다. '그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 샤도네이'는 그르기치 힐스를 대표하는 플래그십 와인이다. 나파밸리 샤도네이라고 하면 두툼한 오크 풍미를 연상하기 쉽지만 그르기치 힐스는 좋은 산도로 신선함을 잘 지켰다. 미국보단 유럽 스타일이다. 2022 빈티지는 섬세한 꽃향기에 잘 익은 과실, 생동감 있는 산도로 여운이 길게 남는다. 지금도 좋지만 산도가 워낙 좋아 10~15년 추가 숙성도 가능하다. '그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 로제'는 2016년부터 만들었다. 여타 로제와 달리 소비뇽의 비중이 가장 높고, 진판델과 소비뇽 블랑도 블렌딩 했다. 일반적으로 나파 밸리 카버네 소비뇽이 비싼 가격에 잘 팔리다보니 로제에 많이 안쓴다. 마야는 "고품질의 로제를 추구하는 과정에서 카버네 소비뇽의 비중이 높아졌다"며 "프랑스 로제 와인과 결이 같아 생산량은 많지 않지만 좋은 평가를 받고 있다"고 전했다. '그르기치 힐스 이스테이트 나파 밸리 카버네 소비뇽'은 카버네 소비뇽에 멀롯, 쁘띠 베르도, 카버네 프랑을 섞은 전형적인 보르도 블렌딩으로 만들었다. 2020은 잘 익은 과실향과 함께 은은한 꽃향기가 어우러진다. 부드러운 타닌을 좋은 산도가 받쳐주고, 여운은 길게 남는다. 산불로 난리가 났던 2020 빈티지에 대한 걱정은 접어둬도 된다. 그르기치 힐스의 포도는 정밀 검사까지 거쳤지만 영향이 전혀 없었다. 포도껍질이 건강하고 두꺼워 연기가 침투하지 못했던 것으로 추정하고 있다. '그르기치 힐스 이스테이트 욘트빌 올드 바인 카버네 소비뇽' 2019는 1959년에 식재된 올드 바인으로 양조했다. 나파 밸리에서 손꼽히는 산지인 욘트빌에서는 가장 오래된 카버네 소비뇽, 나파밸리 전체로도 두 번째로 오래됐다. 지난 2023년 설립자 마이크의 100세 생일을 기념한 와인이기도 하다. 나이가 들수록 사람이 지혜로워지는 것과 마찬가지로 포도도 더 집중력 있고, 힘이 있어진다. 타닌은 부드럽고, 농축미와 복합미가 인상적이다.

2025-11-06 15:14:24 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<301>샴페인 롬바흐…'제로 도사주'로 오직 테루아만

<301>샴페인 롬바흐(Lombard) 땅이 먼저다. 포도밭을 방문하면 땅부터 파본다. 켜켜이 쌓인 단층을 모두 알 수 있을 만큼 깊이 파서는 토양별로 나눠담고 물을 붓는다. 향을 맡기 위해서다. 테루아가 가진 향과 미네랄을 하나도 빼지 않고 와인에 모두 담아내겠다는 의도다. 한 번도 맛본 적이 없는 지질학자가 향만 맡고는 말하는데 실제 와인의 향과 정확히 일치한다. 올해 100주년을 맞은 샴페인 하우스 롬바흐다. 롬바흐의 최고경영자(CEO) 토마 롬바흐(사진)는 최근 한국을 방문한 자리에서 "롬바흐는 테루아를 중시하는 부르고뉴 스타일의 샴페인"이라며 "토양의 다양함 자체가 훌륭한 와인을 만드는 기본요소"라고 강조했다. 토마는 롬바흐 설립 100주년을 맞아 월드투어를 진행 중이다. 먼저 샴페인의 당도에 대해 짚고 넘어가야 롬바흐에 대한 이해가 쉬워진다. 샴페인은 병숙성이 끝나면 효모 앙금을 병목으로 모아 제거한다. 이때 손실된 와인을 보충하기 위해 포도즙과 당을 첨가하는 도사주(Dosage)를 하면서 샴페인의 당도가 결정된다. 샴페인의 잔당이 리터랑 12g 미만이면 달지 않다는 뜻의 '브뤼(Brut)'로 구분하며, 6g 미만이면 '엑스트라(Extra) 브뤼'다. 사실상 잔당이 거의 없는 '브뤼 나뚜르(Nature)'는 3g 미만이어야 한다. 당분을 첨가하지 않아 '제로 도사주'라고도 한다. 롬바흐는 샴페인을 만들 때 제로 도사주인 브뤼 나뚜르를 고집하고 있다. 음식과 비교하면 재료 본연의 맛을 최대한 살리기 위해 조미료를 쓰지 않는 것과 마찬가지다. 토마는 "테루아 순수함을 잘 표현하기 위해서는 제로 도사주가 가장 적합한 방식"이라며 "당이 없는 만큼 더 긴 숙성을 통해 풍미와 맛의 변화를 이끌어 내고 있다"고 설명했다. 그래서 음식과도 기가 막히게 잘 어울린다. 단 것을 먹고 나면 입맛이 뚝 떨어지는 것을 반대로 적용하면 쉽다. 이제 테루아의 차이를 느껴볼 차례다. 샤도네이 100%에 2015년으로 품종과 빈티지 모두 같다. 포도밭만 다르다. '메닐 쉬르 오제'는 밀도가 높은 샤도네이가 특징인 생산지다. '롬바흐 브뤼 나뚜르 르 메닐 쉬르 오제 그랑 크뤼'는 연기같은 부싯돌의 미네랄이 입 안 전체를 코팅한다 느낄 정도로 인상적이다. 라임 등 과실향이 좋은 산도와 어우러진다. '슈이'는 좀 더 넓은 지역으로 북쪽의 둥글고 풍부한 풍미와 동쪽의 날카롭고 미네랄 특성을 복합적으로 가지고 있다. '롬바흐 브뤼 나뚜르 슈이 그랑 크뤼'는 미네랄은 요오드향, 과실은 자몽 계열이 뚜렷하며, 산도가 더 높아 생동감이 느껴진다. 롬바흐는 소비자들도 테루아의 개성을 알 수 있도록 와인병의 백 레이블을 스티커처럼 떼면 지도가 있어 어느 포도밭인지 알 수 있도록 했다. 100주년 와인은 '롬바흐 뀌베 센티네르 브뤼 나뚜르 로제 드 세니에 베르즈네 그랑크뤼 레 마르키즈' 2013 빈티지다. 단 545병만 만들었다. 그랑크뤼 베르즈네 마을에서도 가장 좋다는 레 마르키즈 포도밭에서 재배한 피노누아로만 양조한다. 당을 첨가하지 않은 제로 도사주다. 우아하면서 섬세한 붉은 과실향으로 시작하지만 오랜 숙성에 따른 볼륨감과 타닌으로 이어진다. 짭쪼름한 미네랄도 느낄 수 있다. 8시간 동안 껍질과 함께 담가두는 침용을 통해 색상과 풍미를 추출하는 세니에 방식으로 양조했다. 토마는 "2013년에도 이미 테루아를 깊이 이해하고 반영하려는 움직임이 있었다"며 "과거와 지금을 이어주는 다리 역할을 하는 의미있는 빈티지로 100주년을 맞아 메종의 상징적인 보틀인 '타나그라'에 담았다"고 설명했다. 타나그라는 병목이 가늘고 길며, 어깨가 넓은 곡선 형태다. 효모 앙금과의 접촉을 제한해 오랜 숙성에도 아로마는 천천히 섬세하게 발전된다. '브뤼 나뚜르'을 정체성으로 하는 롬바흐지만 엑스트라 브뤼도 만든다. 일반 소비자들도 편하게 다가가게 하기 위해서다. 가격이든 맛이든 말이다. '롬바흐 시그니처 엑스트라 브뤼'는 피노 누아와 샤도네이 각각 35%에 뫼니에 30%를 블렌딩했다. 우리가 샴페인이라고 하면 떠올리는 그 블렌딩 비율이다. 피노 누아는 구조감을, 뫼니에는 둥글고 부드러운 질감을, 샤르도네는 백색 과일의 아로마를 더해 균형감이 좋다. 브뤼 나뚜르보다 당도가 높다고 해도 설탕보다는 과일 자체에서 느낄 수 있는 단맛이다.

2025-10-23 13:32:53 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<300>윌리엄 페브르…테루아를 담은 샤블리의 '골든'

<300>佛 샤블리 '윌리엄 페브르' 진정한 가치는 자신의 내면에 있다. 사람이든 와인이든 마찬가지다. 와인마다 그렇게 테루아를 강조하는 이유다. 특히 프랑스 화이트 와인의 명산지 샤블리가 그렇다. 포도밭을 그랑 크뤼 등급으로 지정하는 기준 자체가 토양이다. 불과 몇 발자국 차이로 크랑 크뤼와 프리미에 크뤼가 나뉘기도 한다. 영화 케이팝 데몬 헌터스에서 '골든'을 노래하며 내면의 빛나는 본질을 깨닫듯이 샤블리의 도멘 윌리엄 페브르에게 와인 양조는 테루아의 가치를 발견하고 받아들이는 여정이다. 도멘 바롱 드 로칠드(DBR) 피에르-안투안 발랑 아시아 태평양 매니저(사진)는 최근 한국을 방문한 자리에서 "윌리엄 페브르의 철학은 샤블리의 정통성과 탁월함, 순수성, 그리고 테루아에 대한 존중"이라고 강조했다. 윌리엄 페브르는 작년 DBR 라피트 가문에 합류했다. 윌리엄 페브르 자체로는 300년의 역사를 지닌 곳이다. 와인을 맛보기에 앞서 먼저 샤블리가 어떤 곳인지 보자. 지리적으로는 부르고뉴에서 가장 북쪽이다. 와인 이름에 우리로는 발음하기도, 기억하기도 어려운 지역이나 마을명이 많아 그렇지 사실 샤블리 와인은 쉽다. 포도품종 단 하나, 샤도네이로 만든 화이트 와인이 전부다. 다른 화이트 와인으로는 대체 불가한 샤블리의 매력은 순수한 미네랄감이다. 한 때 바다였던, 그래서 굴 등 해양 화석을 품은 토양 덕분이다. 무려 1억5000만 년의 시간을 담은 테루아다. 윌리엄 페브르는 샤블리 와이너리 가운데 가장 많은 78㏊의 포도밭을 가지고 있다. 특히 7개 그랑 크뤼 포도밭(끌리마) 중 5곳에 포도밭이 있다. 피에르는 "샤블리 그랑 크뤼의 15%를 차지하는 주요 생산자로 포도나무의 평균 수령이 30~60년인 올드 바인 위주"라며 "소출량은 많지 않지만 그만큼 응축되고 복합적인 아로마를 지닌 와인을 만들수 있다"고 설명했다. 테루아를 강조했으니 같은 그랑 크뤼, 같은 프리미에 크뤼라도 포도밭에 따라 어떻게 다른지 집중해 본다. 레 끌로는 샤블리 그랑 크뤼의 상징과도 같은 포도밭이다. 면적도 가장 넓다. 가파른 경사와 석회질과 점토가 깊은 토양이 와인에 힘을 실어준다. '샤블리 그랑 크뤼 레 끌로 2022'는 맑은 황금빛에 자몽, 레몬 등 시트러스와 백도같은 핵과일, 흰 꽃과 오렌지 껍질, 부싯돌의 아로마가 복합적이다. 입안에서는 과실미는 응축됐고, 좋은 질감과 선명한 산도, 짭쫄한 미네랄이 그랑 크뤼 와인의 전형이다. 피에르는 "샤블리 그랑 크뤼의 경우 2-3년 후부터 시음 적기에 들어서지만 15년 안팎이 최고 절정이 될 것"이라며 "너무 차갑게 마시기 보다는 적당한 온도로 즐기는 것을 추천한다"고 말했다. 레 프뢰즈는 그랑 크뤼 포도밭 가운데 가장 우아함을 가진 곳이다. '샤블리 그랑 크뤼 레 프뢰즈 2020'는 과실에 꽃향, 농축된 미네랄과 미묘한 부싯돌 아로마가 어우러진다. 입 안에서는 매끄러운 질감과 둥글면서 존재감 있는 산도가 확실이 세련되고 우아하다. 테니스 선수로 비교하자면 라파엘 나달과 로저 페더러다. 샤블리 그랑 크뤼 레 끌로가 힘을 가진 나달, 샤블리 그랑 크뤼 레 프뢰즈가 정교하고 우아한 페더러다. 푸르숌은 프리미에 크뤼 포도밭이지만 그랑 크뤼인 레 프뢰즈와 바로 맞닿아 있다. 베이비 그랑 크뤼의 모습을 기대해봐도 좋단 얘기다. '샤블리 프리미에 크뤼 푸르숌 2020'은 과실미는 신선하면서 햇살을 충분히 받은만큼 풍성한 질감과 구조감이 인상적이다. 기본 샤블리급과 비교하면 미네랄감은 더 좋아졌고, 여운도 길다. 해산물이나 굴과 잘 어울린다. 보로랑은 푸르숌 포도밭에 속해 있지만 좀 더 작은 구획인 단일 파셀이다. 레 프뢰즈와 붙어있고, 방향도 좀 더 남쪽을 바라보고 있어 거의 그랑 크뤼와 같은 조건이다. '샤블리 프리미에 크뤼 보로랑 2020'은 풍부한 과실미와 뚜렷한 미네랄감, 우아한 질감과 집중력있는 모습이 확실히 그랑 크뤼에 한 발 다가간 모습이다.

2025-10-16 13:52:49 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<299>가장 미국적인 카베르네 소비뇽…실버 오크

<299>미국 캘리포니아 '실버 오크' '아메리칸 오크 vs 프렌치 오크.' 오크 숙성은 와인의 맛을 해석하는 열쇠 중 하나다. 와인의 깊이와 다양한 풍미가 바로 오크 숙성을 통해 나온다. 대결 구도로 잡아봤지만 사실 어느 오크가 더 낫다는 우열 가리기가 아니다. 어떤 종류의 오크든 포도품종 혹은 와인의 스타일에 맞게 누가 더 잘 썼느냐의 문제다. 미국에서도 프랑스 와인을 따라잡겠다며 프렌치 오크를 무분별하게 쓰던 시절 미국 오크를 고집했던 곳이 있다. 캘리포니아 햇살을 받은 힘 있는 까베르네 소비뇽은 미국 오크가 매력을 배가시켜줄 수 있다는 판단에서였다. 가장 미국적인 까베르네 소비뇽 와인, 실버 오크다. 미국 캘리포니아 와이너리 실버 오크의 최고재무책인자(CRO)인 팀 던컨은 최근 한국을 방문해 "실버 오크의 철학은 오직 까베르네 소비뇽 품종에 집중해 미국산 오크 배럴만을 사용해 숙성하며, 음식 친화적인 장기 숙성용 와인을 만드는 것"이라고 강조했다. 실버 오크는 팀의 아버지인 레이먼드 투미 던컨과 와인메이커 저스틴 메이어가 1972년 공동으로 세운 와이너리다. 2001년부터는 던컨 가문이 경영권을 완전히 갖게 됐다. 현재는 2대인 데이비드 던컨이 회장직을, 팀이 CRO를 맡아 가족 경영으로 운영하고 있다. 실버 오크는 오크통 제작소인 A&K 쿠퍼리지에서 자체 오크통을 제작해 쓰고 있다. 팀은 "실버 오크는 미주리산 미국 오크 제작소를 보유한 첫 와이너리"라며 "캘리포니아 까베르네 소비뇽은 미국 오크의 독특한 향과 풍요로운 맛이 더해졌을 때 가장 미국적인 울림을 줄 수 있다"고 말했다. 실제 실버 오크는 가장 미국적인 와인으로 인기를 끌면서 1972년 첫 빈티지는 한 병에 6달러에 팔렸지만 1981년엔 12달러로 가격이 두 배가 뛰었다. 물론 이제는 현지에서도 1980년대의 열 배는 넘게 줘야 살 수 있다. '실버 오크 알렉산더 밸리 까베르네 소비뇽'은 실버 오크를 대표하는 스타일이라고 보면 된다. 와인은 오픈과 함께 바닐라향이 한가득 올라오며, 이내 블루베리 등 진한 과실향과 다크 초콜릿, 향신료 뉘앙스가 이어진다. 입에서는 버터 풍미보다는 타닌의 구조감과 좋은 산미가 균형감을 잘 맞춘다. 팀은 "오크를 사용하는데 있어 섬세함과 균형을 추구한다"며 "알렉산더 밸리 포도는 특성에 맞게 50%의 새 오크를 사용하며, 나파 밸리에서 재배한 포도의 경우 새 오크의 비중을 더 높여 개성을 살린다"고 설명했다. 투미 셀라는 실버 오크의 또 다른 이름이라고 보면 된다. 실버 오크는 까베르네 소비뇽 품종과 미국 오크만을 고집하는 만큼 다른 품종으로 만드는 와인은 투미라는 이름이 붙는다. 투미는 레이몬드의 미들네임이자 할머니의 성이다. , '투미 소비뇽 블랑'은 라임 등 시트러스로 시작해 노란 열대과일까지 과실향이 풍성한데 쌉쌀하게 느낄 정도로 산도도 좋다. 나파 카운티와 소노마 카운티에서 키운 포도를 절반씩 섞어 복합미가 인상적이다. 한국은 물론 아시아 음식과 잘 어울릴 와인이다. '투미 피노 누아'는 미국 오크가 아닌 프렌치 오크에서 숙성한다. 섬세한 피노 누아 품종에는 프렌치 오크가 더 잘 맞는다는 판단에서다. 잘 익은 과실향에 향신료와 약간의 흙내음이 느껴지며, 여운이 길게 이어진다. 한식 중 고르라면 육회다. 익히지 않은 한우의 철분이 피노 누아의 미네랄과 잘 어울린다. '타임리스 나파밸리'는 아들들이 레이 던컨에게 바치는 헌사 와인이다. 소다 캐년 랜치 포도밭에서만 생산된 포도로 만드는 싱글빈야드 와인으로 2017년에 첫 선을 보였으며, 지금까지 6개 빈티지만 나왔다. 싱글빈야드지만 6개의 마이크로 빈야드로 구성되어 있어 메를로와 까베르네 소비뇽을 중심으로 여러 품종을 블랜딩 한다. 비율은 매번 달라질 수 있다. 2018 빈티지는 메를로와 까베르네 소비뇽의 비중이 각각 41%, 37%며, 까베르네 프랑과 쁘띠 베르도도 들어갔다. 과실과 꽃 향이 복합적이며, 신선한 산도와 우아한 타닌 질감이 잘 어우러진다.

2025-09-25 11:51:39 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<298>이탈리아 최고의 화이트 와인…알프스와 지중해가 빚은 '알토 아디제'

<298>伊 '알토아디제 와인 서밋 2025'를 가다 [볼차노(이탈리아)=안상미 기자] 늦여름 일주일 가까이 이어진 비가 멎자 와이너리들이 올해 첫 포도 수확에 나섰다. 포도나무 사이로 가파른 비탈길에는 농부와 가족 정도로 보이는 소수의 인원이 손수확을 하고 있고, 와이너리로 이어진 도로는 수확한 포도를 실은 트랙터가 부지런히 오가고 있었다. 이탈리아에서 가장 작지만, 가장 다양하고 독특한 와인 산지로 꼽히는 알토 아디제의 풍경이다 이탈리아 최북단인 알토 아디제. 알프스 산맥이 병풍처럼 지역을 둘러싸고 좌우로 뻗어있고, 산 정상쪽으로는 쌓인 눈도 보이지만 포도밭이 펼쳐진 알토 알디제에는 9월임에도 햇살이 한여름만큼 따가웠다. 포도가 잘 익기 이보다 좋을 순 없겠다고 생각한 순간, 오후 2시 마치 알람을 맞춰놓은 것처럼 시원한 바람이 다소 강하게 불어오기 시작했다. 말로만 듣던 가르다 호수에서 불어오는 바람이다. 그야말로 최고의 화이트 와인을 만들기 천혜의 환경이다. 지난 4일부터 사흘간 이탈리아 북부 알토 아디제 자치주의 주도인 볼차노에서 '알토 아디제 와인 서밋 2025'가 열렸다. 이번 와인 서밋에는 전 세계 11개국에서 80여명 안팎의 와인 전문가들이 모였다. 와인업계에서는 최고의 자격으로 여기는 마스터 오브 와인(MW)도 5명나 참석했다. 아시아 국가들 중에서는 한국과 일본이 초청됐다. ◆ "작지만 강하다"…다양성의 힘 안드레아스 코플러(Andreas Kofler) 알토 아디제 와인 협회장은 '와인 서밋 2025'의 개막을 알리며 "2500년의 역사를 지닌 알토 아디제 와인은 지난 1970년 알토 아디제 DOC(이탈리아 와인 등급 가운데 상위)로 원산지 표시를 인정받은데 이어 현재는 전체 와인의 96%가 DOC일 정도로 이탈리아 최고의 와인 산지가 됐다"며 "최근에는 원산지 표시를 좀 더 세분화해 추가 지리적 단위인 86개의 UGA를 와인 레이블에 표시하는 등 와인 품질의 신뢰도를 높이고 있다"고 강조했다. 알토 알디제 와인의 특징을 한마디로 정리하자면 다양성이다. 와인을 말하기에 앞서 경험해본 이 땅 자체가 그렇다. 스위스, 오스트리아와 국경이 접해 사람도, 언어도, 역사도 다양하다. 볼차노 시내든, 산악 지역까지 올라가든 이탈리아어와 독일어가 같이 표기되어 있다. 지명도 두 가지로 불린다. 알토 아디제 이면서 티롤의 남쪽을 뜻하는 독일어 쥐트티롤(Sudtirol)이다. 레스토랑에서도 웨이터가 이탈리아어로 물어오지만 손님은 아무렇지 않게 독일어로 주문하고 서로가 알아듣는다. 알토 아디제에서 재배하는 포도 품종은 무려 20여 개에 달한다. 주력 품종으로 추려봐도 화이트 품종이 피노 그리지오와 샤도네이, 게부르츠트라미너, 피노 블랑, 소비뇽 블랑 등 5개, 레드 품종이 스키아바와 피노누아, 라그레인 품종 등 3가지다. 그래도 다양성의 원천은 역시 테루아다. 수년만 전을 거슬러 올라가 아프리카판과 유라시아판의 충돌로 알프스 산맥이 생겨나면서 붉은 화산암을 비롯해 와인에 짭졸한 미네랄을 주는 석영과 운모, 석회암까지 곳곳마다 다양한 토양이 자리하고 있다. 여기에 해발 200미터부터 1000미터까지 다양한 고도가 경우의 수를 기하급수적으로 늘렸다. ◆ '칸티나'…협동조합 와이너리의 힘 알토 아디제 와이너리는 운영 형태도 다양하다. 12개의 협동조합 와이너리가 전체 생산량의 70%를 차지하고 있으며, 32개의 사유지 와이너리가 25%를 담당한다. 나머지는 독립 와인생산자다. 알토 아디제 와인 이름에서 '칸티나'가 보인다면 협동조합 와이너리를 뜻한다고 보면 된다. 협동조합으로 운영되는 와이너리가 많다고 해도 대량으로 마구 찍어내는 것이 아니라 소속된 가족 단위의 재배자들은 좋은 품질의 포도를 위해, 와이너리는 좋은 와인을 양조하기 위해 노력 중이다. 칸티나 테를라노(Cantina Terlano) 관계자는 "포도나무의 평균 수령이 50년 이상으로 원래도 소출량이 많지 않지만 집중력 있는 와인을 위해 그나마도 포도송이의 절반을 잘라 버린다"고 설명했다. 이탈리아 최고의 와인을 가리는 '감베로 로쏘'에서 올해 최고의 화이트 와인으로 선정된 '그란 라포아 소비뇽 리제르바'를 만든 칸티나 콜테렌치오(Cantina Coltrenzio) 역시 협동조합 와이너리다. 300여개의 농가가 참여하고 있다. ◆ 경계도, 한계도 없다…그랜드 테이스팅 알토 아디제 와인 서밋의 마지막 피날레는 그랜드 테이스팅이 장식했다. 무려 365종에 달하는 와인이 선보였다. 알토 아디제 와인은 경계도, 한계도 없음을 강조하듯 화이트 와인은 물론 레드 와인과 스파클링 와인, 로제 와인, 스위트 와인까지 총망라했다. 화이트 와인으로는 게뷔르츠트라미너와 피노 비앙코, 소비뇽 블랑 등 대표 품종을 비롯해 그리너 벨트리너, 케르너, 소비니어 그리 등도 리스트에 올랐다. 레드 와인은 토착품종인 스키아바를 비롯해 라그레인, 피노누아, 메를로 등 많은 와인이 출품됐다. 알토 아디제가 워낙 화이트 와인으로 이름이 났지만 레드 와인 생산비중도 35%로 낮지 않다. 특히 아직 병입되기 전 상태인 배럴 샘플부터 각 품종마다 올드 빈티지까지 준비돼 알토 아디제 와인 생산자들의 자신감이 묻어났다. 일반적인 그랜드 테이스팅이 와인 부스가 마련되고, 참석자가 시음잔을 들고 다니며 관심있는 와인을 맛보는 것과 달리 알토 아디제 와인 협회는 원하는 와인의 번호를 6개씩 적어내면 소믈리에가 서비스 해주는 방식으로 진행했다. 참석자가 원한다면 한 품종에서 6종의 다른 생산자의 와인이나 6개의 다른 빈티지 와인을 비교해 볼 수 있고, 또는 한 생산자가 만든 6가지 다른 품종의 와인 비교 시음할 수 있다.

2025-09-18 15:14:25 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<297>샴페인의 전통과 혁신을 한 병에…빌까르 살몽

<297>샴페인 빌까르 살몽 전통만 중시하면 자칫 고루해질 수 있고, 새로운 것만 찾다보면 본질에서 어긋나기 쉽다. 와인의 세계도 예외가 아니다. 수세대를 거쳐 유서깊은 곳이라고 해서 접해보면 명성이 전부인 곳이 있는가 하면, 떠오르는 신예라고 해서 마셔보면 개성이 테루아를 가리기 쉽상이다. 1818년에 설립됐으니 200년이 넘었는데 새롭다. 블랑 드 블랑은 좋은 교과서다 싶게 우아함과 청명함이 있고, 다른 샴페인 하우스에선 구색 맞추기인 로제가 이런 로제를 마셔본 적이 있을까 싶게 인상깊다. 무려 7세대를 거치면서도 혁명에 가까운 혁신을 거듭한 덕이다. 프랑스의 샴페인 하우스 빌까르 살몽이다. 빌까르 살몽에서 아시아 세일즈를 담당하는 티보 카솔리는 최근 한국을 방문한 자리에서 "빌까르 살몽은 오너 패밀리와 전문가 등 8명으로 구성된 테이스팅 위원회에서 양조에 대한 모든 결정을 내린다"며 "700개가 넘는 스틸 와인을 모두 시음할 정도로 위원회가 자주 모이고 의견을 취합해 양조 방향을 정하다보니 소비자 뿐만 아니라 소믈리에 등 전문가도 빌까르 살몽의 품질에 대해서는 신뢰가 깊다"고 강조했다. 빌까르 살몽의 출발점은 니콜라 프랑소아 빌까르와 엘리자베스 살몽의 러브스토리다. 니콜라는 파리에서 와인 상인이었고, 살몽 가문은 포도밭을 가지고 있었다. 살몽의 동생이 와인메이커였으니 샴페인 하우스를 시작하기에 완벽한 조합이었다. 200년이 지난 지금도 여전히 가족 소유, 가족 경영을 원칙으로 하고 있다. 빌까르 살몽은 약 300㏊ 규모의 포도밭에서 생산한 포도로 샴페인을 만든다. 이 가운데 100㏊는 직접 가지고 있으며, 100㏊는 장기 계약을 통해 빌까르 살몽이 직접 포도 재배를 관리한다. 나머지 100㏊는 좋은 포도를 골라 사들인다. 포도밭은 샹파뉴의 꼬뜨 데 블랑에서 랭스까지 다양한 위치에 있지만 거리로 따지면 와이너리로부터 30㎞를 넘지 않는다. 수확철에 보통 많이 덥다보니 이동거리가 길어지면 산도나 신선도에 영향 많이 받을 수 있어서다. 티보는 "살몽은 아로마와 신선함, 숙성 잠재력의 바탕이 되는 좋은 산도를 얻기 위해 샴페인 하우스 가운데 가장 먼저 수확을 하는 곳"이라며 "40곳이 넘는 크뤼에서 재배된 포도로 다양성을 확보하고 균형점을 찾지만 아무리 좋은 포도밭있다고 해도 멀리 떨어진 곳은 쓰지 않는다"고 설명했다. 빌까르 살몽 스타일이 궁금하다면 시작은 '샴페인 빌까르 살몽 르 블랑 드 블랑'이다. 그랑 크뤼 밭에서 재배된 최상급의 샤도네이로만 만들었다. 저온 안정화로 과실 아로마와 미네랄은 잘 표현됐고, 좋은 산도가 그대로 살아있다. 저온 안정화는 5세대인 장이 고안한 방식으로 13도의 낮은 온도에서 천천히 발효토록 한다. 보통 이 온도에서는 발효가 일어나지 않지만 가능한 효모를 찾아내 적용했다. 여기에 긴 숙성기간이 더해졌다. 샹파뉴 관련 규정상 논 빈티지는 15개월 이상만 숙성하면 되지만 르 블랑 드 블랑은 무려 5년을 묵혔다. 다른 샴페인 하우스로 치면 빈티지 샴페인급이다. '샴페인 빌까르 살몽 르 리저브'는 빌까르 살몽 생산량의 3분의 1을 차지하는 플래그십 와인이다. 논 빈티지 샴페인을 '르' 시리즈로 재탄생시키면서 숙성 기간과 리저브 와인 비중을 확 늘렸다. 2006년 이후 15개 빈티지의 리저브 와인의 비중이 70%를 웃돌며, 숙성 기간은 50개월에 달한다. 풍미가 있다보니 식전은 물론 다양한 음식과 같이 마시기 좋다. 티보는 "원래 논 빈티지에는 브뤼 등을 표시했지만 몇 년 전부터는 대부분의 와인이 엑스트라 브뤼의 당도라 더 이상 의미가 없다고 판단했다"며 "대신 새로운 품질과 혁신을 적용해 '르' 시리즈로 리브랜딩을 한 것"이라고 말했다. '샴페인 빌까르 살몽 르 수 부아'의 특징은 체리 우드 레이블에 힌트가 있다. 배럴 양조다. 오크 숙성으로 산화 풍미를 끌어내지만 다른 영향을 최소화할 수 있도록 평균 15년된 배럴을 사용한다. 르 수 부아는 좋은 산도로 집중력이 있으면서 배럴 양조로 질감이 풍부하다. 과실미와 아로마도 충분히 느껴진다. 산화 풍미로 소스 요리나 붉은 육류와도 잘 어울릴 샴페인이다. '샴페인 빌까르 살몽 르 로제'는 빌까르 살몽을 대표하는 와인 중 하나다. 로제 와인처럼 보이지만 일반적인 로제 와인 같지 않게 만들라는 특명에서 탄생했다. 레드 와인을 섞는 블랜딩 방식으로 만들어 마시면 깔끔하고 우아한 샴페인으로 들어와서 레드 와인의 여운을 남긴다.

2025-09-11 13:58:48 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<296>결국은 부르고뉴…도멘 품은 메종 '알베르 비쇼'

<296>佛 부르고뉴 알베르 비쇼 부르고뉴 와인은 정작 입으로 마실 때보다 귀로 들을 때가 더 많다. 무슨 말이냐면 '제2의 부르고뉴' 라든지, 아니면 생산자들이 그들의 와인 품질이 굉장히 좋다는 것을 역설하기 위해 블라인드 테이스팅을 하면 다들 부르고뉴 와인으로 착각한다고 강조하는 식이다. 그만큼 화이트 와인이든 레드 와인이든 지향점은 섬세, 그리고 우아함의 대명사 부르고뉴 와인이란 얘기다. 세부 지역은 커녕 와인 이름 하나 외우기도 쉽지 않다고 투덜대지만 와인 소비자 역시 돌고 돌아 결국 종착역은 부르고뉴다. 범접하기 힘든 부르고뉴지만 오래 전부터 한국 소비자들에게 익숙한 곳이 바로 알베르 비쇼다. 1830년대부터 6세대를 이어져 내려온 곳이다. 알고 시작하면 부르고뉴 와인이 한결 쉽게 느껴질 용어부터 정리해보자. 부르고뉴 와이너리 가운데 도멘은 자기 포도밭에서 직접 재배, 양조하는 곳을 일컫는다. 와인에 테루아의 특성과 생산자의 철학을 고스란히 반영할 수 있다. 반면 네고시앙은 포도나 포도즙을 사서 와인을 양조한다. 네고시앙이 성장을 거듭하면서 포도밭도 매입하고 몸집을 키운 곳이 메종이다. 이 구분으로 보면 알베르 비쇼는 도멘을 품은 메종이다. 초창기인 2세대 당시부터 와인 생산의 중요성을 인식하고 포도밭을 매입, 도멘 구축에 본격 나섰다. 알베르 비쇼는 샤블리부터 코트 드뉘, 코트 드본 등 부르고뉴 전역에 6개의 도멘을 직접 운영하고 있다. 이와 함께 8개 빈야드를 모노폴로 가지고 있다. 모노폴(Monopole)은 단어 자체가 지닌 독점이라는 의미처럼 한 생산자가 밭 전체를 소유한 경우를 말한다. 한 포도밭을 많게는 수십명이 나눠 가지기도 하는 곳이 부르고뉴임을 감안하면 특정 테루아를 단독으로 담아낼 수 있는 독점권이나 마찬가지다. 먼저 샤블리다. 중심부에 위치한 도멘 롱 드 파키는 알베르 비쇼의 도멘 가운데 규모가 가장 큰 곳이다. 수확량을 제한하고 양조과정에서 개입을 최소화해 미네랄이 풍부하고 우아한 와인을 생산한다. '도멘 롱 드파키 샤블리 그랑 크뤼 레 끌로'는 샤도네이 품종 100%로 만든다. 레 클로에서도 특성이 다른 2개 구획의 포도를 섞어 만들어 복합미가 뛰어나다. 꽃향기와 함께 고소한 견과류향이 어우러지며, 좋은 산도가 골격을 탄탄히 받쳐준다. 다음은 피노누아의 명산지로 간다. 도멘 뒤 끌로 프랑땡은 꼬뜨 드 뉘 중심부의 뉘생 조르쥬에 위치한 와이너리다. '도멘 뒤 끌로 프랑땡 쥬브레 샹베르땡 레 뮈로'는 피노누아 100%로 만든다. 레 뮈로는 토양이 계곡에서 흘러내린 자갈로 이뤄져 배수가 잘 된다. 잘 익은 과실미와 함께 향신료 풍미가 인상적이며, 부드러운 타닌과 구조감이 균형을 잘 맞췄다. 샤또 그리 역시 뉘 생 조르쥬에 위치했다. 부르고뉴에서는 일반적이지 않은 계단식 포도원으로 낮은 지대에서는 피노누아, 높은 고도에는 샤르도네를 재배한다. '샤토 그뤼 뉘 생 조르쥬 프리미에 크뤼 샤토 그뤼 모노폴'은 피노누아로만 만든다. 우아한 붉은 과실향과 함께 허브, 오크향이 조화를 이루며, 타닌은 섬세하고 여운은 길다. 도멘 뒤 파비용은 꼬뜨 드 본 지역의 포마르 남쪽에 위치했다. 모노폴 포도밭 끌로 데 우실린은 18세기까지 수녀회가 소유했던 곳이다. '도멘 뒤 파비용 뽀마르 끌로 데 우실린 모노폴'은 섬세한 꽃향기와 함께 우아하고 부드러운 질감으로 여성적인 느낌이다.

2025-08-28 15:28:02 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<295>'숙련된 아이돌' 올드빈티지의 매력…몬테스 알파 엠

<295>칠레 몬테스 알파 엠 직접 와인메이커가 되어보는 시간이다. 칠레 현지에서 '몬테스 알파 엠' 2023빈티지에 쓰인 컴포넌트가 각 품종별로 원액이 공수됐다. 개별로도 이렇게 맛이 좋은데 황금비율로 섞어놓으면 얼마나 대단할까. 공개된 비율을 그대로 따라한다. 주품종인 카버네 소비뇽 80%에 카버네 프랑 10%, 멀롯 5%, 쁘띠 베르도 5%를 잘 섞었다. 그런데 원래 알던 맛이 아니다. 그럴 수밖에 없다. 아이돌로 치면 보컬과 댄스, 랩 등 각각의 역할을 맡은 연습생들이 이제 모인 셈이다. 아직 서로가 서로에게 녹아들지 못했단 얘기다. 오랜 기간 함께하면서 따로 합을 맞출 필요도 없이 전 세계 무대를 휘어잡는 숙련된 아이돌처럼 와인 역시 어느 시점이 지나면 각각의 단절은 사라지고 아름다운 하나의 덩어리가 된다. 올드 빈티지의 매력이 피어나는 순간이다. 칠레 와이너리 몬테스의 수석 와인메이커 가브리엘라 네그레테(Gabriela Negrete)는 최근 한국을 방문해 "몬테스 알파 엠 2010 빈티지는 타닌은 부드럽고 우아해 시음 적기에 들어섰지만 추가 숙성도 기대할 수 있다"며 "몬테스 알파 엠은 바로 마셔도 좋지만 숙성을 통한 놀라운 발전을 기대할 수 있는 마법과 같은 와인"이라고 강조했다. 그는 와이너리에서 몬테스 알파와 아이콘 라인을 담당하고 있다. 와인은 몰라도 몬테스 알파는 안다는 '국민와인' 몬테스 알파가 세계 시장에 칠레 와인의 가능성을 알렸다면 '몬테스 알파 엠'은 처음부터 보르도 그랑크뤼와 같은 세계 정상급 와인을 목표로 했다. 엠(M)은 아우렐리오 몬테스 회장과 함께 몬테스를 공동으로 창업한 더글라스 머레이로부터 나왔다. 와이너리 이름은 발음도, 기억하기도 쉬운 양조가 몬테스에 양보했지만 아이콘 와인에는 자신의 이니셜을 새겼다. 이제 시간을 거슬러 가면서 올드 빈티지의 마법을 경험할 차례다. 몬테스 알파 엠의 경우 매년 품종의 블렌딩 비율이나 오크통 숙성 기간은 거의 같다고 보면 된다. 해마다 조금씩 다른 기후와 함께 병숙성에 따른 차이를 그대로 느낄 수 있단 얘기다. 먼저 2020년 빈티지다. 겨울 강우량이 적어 건조했고, 여름과 가을에는 무더위가 찾아와 지구 온난화의 영향을 제대로 보여준 해다. 몇 년간의 병숙성으로 조화를 이뤘지만 품종 각각의 특성도 살아있었다. 네그레테 수석 와인메이커는 "카버네 소비뇽 특유의 젊은 사자의 '으르렁' 같은 강한 타닌과 함께 복합미가 잘 드러난다"며 "4가지 품종이 각각 어떤 역할을 어떻게 하는지가 보이는 와인"이라고 설명했다. 2015년엔 강우량은 평년과 비슷했지만 지구 온난화의 영향을 느끼기 시작했던 해다. 이전과 비교하면 힘있고, 향신료향도 뚜렷해졌지만 10년 간의 병숙성을 거치면서 우아함이 더해졌다. 잘 익은 붉은 과실과 부드러운 타닌으로 전체적으로 풍미가 잘 녹아들었지만 여전히 견고해 정점을 향해 가고 있었다. 2010년은 지극히 평범한 기후였다. 평균 강우량에 그리 덥지 않았다. 15년이나 지났지만 와인의 색에서만 벽돌계열로 그간의 시간을 가늠할 수 있을 뿐 여전히 생기있는 과실향과 함께 우아하고 부드러운 여운이 길게 이어졌다. 몬테스 알파 엠의 가격이 부담스럽다면 몬테스 알파로도 충분히 올드 빈티지의 매력을 느낄 수 있다. 몬테스 알파 카버네 소비뇽 2010 빈티지의 경우 과실미와 함께 복합미가 인상적이었다. 몬테스의 국내 누적 판매 1700만병 돌파를 기념에 시중에 '몬테스 알파 카버네 소비뇽'과 '몬테스 알파 시라'의 올드 빈티지가 풀렸다. 모두 몬테스 와이너리가 직접 보관해온 것으로 1999년부터 2015년 사이 생산된 빈티지다.

2025-08-24 09:43:30 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<294>'베리테' 소노마의 진실, 그리고 진가…라뮤즈·라쥬아·르데지르

<294>美 소노마 카운티 '베리테' 상상을 한 번 해보자. 프랑스 보르도에서도 포므롤 최고의 메를로와 생테밀리옹 최고의 카베르네 프랑과 포이약 최고의 카베르네 소비뇽을 섞어 와인을 만드는 꿈과도 같은 그런 상상 말이다. 보르도에선 불가능하지만 미국 소노마 카운티(이하 소노마)에선 가능했다. 신세계답게 와인양조에 제약이 없었고, 좋은 테루아가 다양성까지 갖췄다. 주요 평론가로부터 무려 26번이나 만점을 받은 소노마의 컬트와인 '베리테'다. 잭슨패밀리와인즈의 피에르 마리 마스터 소믈리에(사진)는 메트로경제와 인터뷰를 갖고 "베리테 와인은 소노마 테루아의 다양성과 복합성을 가장 잘 표현한다"며 "퀄리티에 있어서 타협은 없다는 것이 베리테의 원칙"이라고 강조했다. 마스터 소믈리에는 마스터 소믈리에 협회(CMS)가 1969년 첫 시험을 주관한 이후 전 세계에서 단 275명에게만 자격을 부여한 최고 등급의 소믈리에다. 잭슨패밀리에 속한 베리테가 한국에서 2015 빈티지를 출시하며 피에르 마리가 한국을 찾았다. 베리테는 캘리포니아에서 최고의 와인을 만들고자 했던 잭슨패밀리 창업주인 제시 잭슨이 프랑스 보르도의 천재 와인 메이커인 피에르 세이양을 영입하면서 탄생했다. 이들이 선택한 곳은 이미 명성을 얻기 시작한 나파밸리가 아니라 소노마였다. 베리테(Verite)는 프랑스어로 진실을 뜻한다. 포도 재배부터 와인 양조까지 소노마 테루아가 하는 말, 즉 진실을 온전히 와인에 담겠다는 의도다. 베리테의 포도밭은 알렉산더 밸리와 초크 힐, 나이츠 밸리, 베넷 밸리에 위치했다. 토양과 미세기후, 고도 등의 특성에 따라 50개가 넘는 마이크로 크뤼로 구분해 각각 개별적으로 포도를 수확하고 발효, 숙성된다. 피에르 세이양과 함께 와인 양조를 책임지고 있는 딸 엘렌 세이양은 각 구획의 와인을 모두 블라인드 테이스팅을 한 다음 라뮤즈와 라쥬아, 르데지르 가운데 어느 와인에 적합할 지 판단을 내린다. 피에르 마리는 "매년 정해진 블렌딩 비율이 없이 수백 가지에 달하는 구성 요소들을 블라인드 테이스팅 만으로 조화롭게 설계해 양조한다"며 "전적으로 사람의 미각에 의존한다"고 전했다. 베리테의 출발점은 '라뮤즈'다. 소노마에서 최고의 메를로 와인, 단 하나만 만들겠다는 것이 잭슨의 의도였으니 말이다. 그래서 1998년 첫 빈티지는 다른 이름이 없는 베리테로 출시됐다. 뮤즈(MUSE)가 보통 영감을 주는 원천인 것처럼 아름다움과 우아함, 정교함까지 와인 메이커로서 와인에 담고 싶었던 것을 모두 구현했다는 의미로 네이밍을 했다. 라뮤즈 2015는 메를로 90%에 카베르네 프랑 7%, 말벡 3%를 블렌딩 했다. 메를로 특유의 부드러운 질감과 탄닌이 잘 조화를 이루는 가운데 생생한 산미가 향후 숙성 잠재력을 가늠케 했다. '라쥬아'는 카베르네 소비뇽을 주품종으로 한다. 블렌딩을 위해 재배한 카베르네 소비뇽인데 테이스팅을 해보니 자체만으로도 충분히 훌륭했다. 큰 기쁨을 줬다고 해서 기쁨, 즐거움을 뜻하는 프랑스어 쥬아(JOIE)다. 라쥬아 2015는 카베르네 소비뇽의 비중이 75%다. 10년을 숙성했지만 여전히 젊고 밝은 색을 나타냈으며, 잘 익은 검은 과실과 허브향이 인상적이었다. 카베르네 프랑을 주품종으로 한 '르데지르'는 가장 마지막에 선보였다. 잭슨과 달리 카베르네 프랑에 애정을 가졌던 세이양의 바람에 갈망을 뜻하는 데지르(DESIR) 와인이 2000년에 첫 빈티지로 선보였다. 르데지르 2015는 카베르네 프랑의 비중이 64%다. 밝고 뚜렷한 아로마와 함께 단단한 구조감이 균형을 이뤘고, 허브와 미네랄 느낌도 잘 표현됐다. 베리테는 매년 양조한 와인의 최소 30%, 많게는 절반 가량을 셀러에 저장해 놓는다. 피에르 마리는 "좋은 와인은 숙성할수록 아로마도 풍부해지고 복합미가 더해진다"며 "베리테는 이런 장점이 제대로 발현될 수 있도록 완벽한 조건에서 숙성하기 위해 자체적으로 셀러에 저장했다가 출시한다"고 전했다. 그럼에도 이번처럼 10년 묵힌 빈티지를 내놓는 것은 이례적이다. 그는 "시음적기는 정해놓기 보다는 소비자들의 취향과 미각에 따른 선택"이라며 "미국이 출시 초기의 신선하고 오크 풍미의 와인을 좋아한다면 한국 소비자들은 유럽과 같이 좀 더 잘 숙성돼 복합미 있는 와인을 선호한다"고 설명했다. 이제 선택의 시간이다. 와인 한 잔에서 영감(라뮤즈)을 떠올리고 싶은지, 아니면 기쁨과 환희(라쥬아)를 맛볼지. 기자의 선택은 갈망(르데지르)이다. 지천명에 가까운 나이지만 여전히 하고 싶은 것도, 가고 싶은 곳도, 특히 맛보고 싶은 와인은 너무나 많으니 말이다.

2025-07-31 16:00:11 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<293>BDM? RDM?…몬탈치노를 마신다 '발 디 수가'

<293>이탈리아 몬탈치노 '발 디 수가' 와인을 마시다 보면 결국은 통과해야 하는 관문같은 것이 있다. 모르고 지나가면 마실 때마다 알쏭달쏭한데 한 번만 짚고 넘어가면 시야가 확 넓어지는 그런 길목이다. BDM, RDM은 이탈리아 와인의 세계로 들어가기 위한 관문들 가운데 하나다. BDM은 브루넬로 디 몬탈치노(Brunello Di Montalcino)의 약자다. 몬탈치노에서 브루넬로 품종으로 만든 와인이란 얘기다. 아직까지도 손에 잘 잡히지 않으니 더 자세히 보자. 몬탈치노는 끼안티와 같이 이탈리아 중부인 토스카나에 위치한다. 브루넬로는 우리도 익숙한 품종인 산지오베제를 말한다. 몬탈치노에서 산지오베제로 와인을 만들어 잘 숙성시키니 맛과 향은 복합적이고, 좋은 산미가 균형을 맞추며 이탈리아 고급 와인의 대명사가 된 것이 바로 BDM이다. BDM 가운데서도 몬탈치노 전역을 통틀어 처음으로 싱글빈야드 크뤼급 BDM을 선보인 와이너리가 '발 디 수가'다. 발 디 수가의 에토레 돈젤리(사진) 브랜드 매니저는 최근 한국을 방문한 자리에서 "발 디 수가는 몬탈치노의 잠재력을 믿고 와이너리 설립 당시부터 최고 품질의 싱글 빈야드 와인을 만드는 것을 철학으로 가지고 있었다"며 "발 디 수가는 1983년 '비냐 델 라고'로 몬탈치노에서 크뤼급 BDM 시대의 포문을 연 선구자"라고 강조했다. 발 디 수가는 1969년에 설립됐다. 지금이야 너무도 유명한 BDM이지만 몬탈치노 자체가 와인 생산지로 각광을 받은 것이 1970~1980년대임을 감안하면 터줏대감 와이너리다. 발(Val)은 계곡을 뜻하는 밸리, 수가(Suga)는 와이너리를 가로지르는 강의 이름에서 따왔다. 발 디 수가의 포도밭은 크게 3곳이다. 가장 먼저 크뤼급 싱글 빈야드를 선보인 비냐 델 라고와 비냐 스푼탈리, 포지오 알 그란키오다. 비냐 델 라고가 몬탈치노의 북동쪽, 비냐 스푼탈리가 남서쪽, 포지오 알 그란키오가 남동쪽에 위치했다. 몬탈치노 전체로 보면 마지막 남은 북서쪽은 숲이니 발 디 수가 와인이 몬탈치노 전체를 담고 있다고 봐도 무방하다. 브루넬로, 아니 쉽게 산지오베제 품종 100%로만 와인을 내놓는다. 각각의 포도밭에서 싱글 빈야드 와인을 위한 면적은 많아야 5ha다. 나머지는 세 곳의 포도를 섞어 BDM, RDM 와인을 만들다. RDM는 로쏘(Rosso) 디 몬탈치노의 약자다. 로쏘는 이탈리아에서 레드 와인를 뜻한다. RDM 역시 몬탈치노에서 산지오베제로 만든 와인을 말하지만 BDM이 최소 5년 이상 숙성해야 한다면 RDM은 1년 이상만 숙성하면 된다. 발 디 수가의 '로쏘 디 몬탈치노'와 '브루넬로 디 몬탈치노'는 몬탈치노 자체를 표현하는 맛이다. 두 와인 모두 섬세하고 우아하다. 붉은 과실향과 좋은 산도가 어우러지고, 타닌은 실크처럼 부드럽다. 그래도 굳이 RDM와 BDM을 구분하자면 RDM이 좀 더 과실과 산미가 뚜렷해 위아래로 가로지르는 '종'의 캐릭터, BDM은 맛도 아로마도 다층적인 '횡'의 캐릭터다. 이제는 3개의 크뤼급 싱글 빈야드 BDM 차례다. '브루넬로 디 몬탈치노 비야 델 라고'는 발 디 수가 포도밭 중에서는 가장 선선한 곳에서 생산된다. 기후도 그런데 토양도 비가 오면 수분을 가득 머금게 되는 진흙으로 와인은 좀 더 섬세하고 우아하다. 고전적인 BDM 스타일로 생강이나 쟈스민향이 인상적이며, 신선하게 입안을 깔끔히 해준다. '브루넬로 디 몬탈치노 포지오 알 그란키오'는 라고보다는 따뜻한 지역에서 생산된다. 포지오(Poggio)는 작은 언덕, 그란키오(Granchio)는 근처 강에서 여름이면 포도밭까지 넘어오는 작은 민물게의 이름이다. 민물게가 출몰하는 작은 언덕 쯤으로 해석하면 된다. 편암 토양으로 미네랄 성분이 많아 부싯돌이나 동전같은 금속의 느낌에 구조감과 힘이 느껴진다. '브루넬로 디 몬탈치노 비냐 스푼탈리'는 발 디 수가의 최상급 와인이다. 처음에는 3곳의 테루아, 3개의 크뤼급 싱글 빈야드 와인으로 출발선은 같았지만 만들고 보니 품질이 압도적이라 다른 2개의 와인보다 1년 더 숙성해서 내놓게 됐다. 비냐 스푼탈리는 발 디 수가의 포도밭 가운데 가장 따뜻하지만 건조해 농축미 있는 와인이 만들어진다. 좋은 산미에 철분같은 미네랄과 허브향이 인상적이다.

2025-07-24 15:47:25 안상미 기자

[안상미기자의 와이 와인]<292>비에티, 바롤로 크뤼의 향연…때론 독주로, 때론 협연으로

<292>이탈리아 피에몬테 '비에티' 바롤로는 이탈리아 피에몬테 위치한 와인 산지다. 네비올로 품종으로 만든 강건하면서도 우아한 와인으로 세계적인 명성을 얻었다. 사실 바롤로는 실제하는 작은 마을의 이름이었지만 여기서 사보이왕에게 와인을 대접하면서 이 지역 와인이 바롤로로 통칭됐다. 하나로 묶였지만 토양과 미세 기후가 마을마다 제각각이고, 양조자에 따라서도 완전히 다른 스타일로 표현되는 것이 바롤로 와인이다. 바롤로에 크뤼급 포도밭 개념으로 각각의 개성을 지닌 싱글 빈야드만 무려 181곳이다. 와이너리 비에티의 우르스 페터 수출 총괄이사(사진)는 최근 한국을 방문해 "비에티는 1961년에 크뤼급의 특정 한 포도밭에서 생산된 포도만으로 와인을 양조하기 시작했는데 이것이 피에몬테 최초의 싱글 빈야드 와인"이라며 "좋은 와인을 만들기 위해서는 좋은 땅에서 직접 포도를 재배하겠다고 나선 것부터 토착품종과 테루아에 집중해 투자를 늘린 것까지 피에몬테에서 선구자적 정체성이 가진 곳이 바로 비에티"라고 강조했다. 비에티는 현재 85헥타르의 포도밭을 직접 소유하고 있다. 바롤로에서 단일 생산자 기준으로는 가장 넓다. 마을 단위로 보면 바롤로 지역 11개 중 9개 마을에서 포도밭을 소유하고 있으며, 싱글 빈야드 바롤로 크뤼를 생산하는 몇 안되는 생산자다. 페터 이사는 비에티의 와인 양조를 음악에 비유했다. 싱글 빈야드 각각이 하나의 악기가 되어 모두가 협연하는 오케스트라가 될 수도 있지만 개성이 두드러진 크뤼는 솔로이스트로 싱글 빈야드 바롤로로 내놓는다. 각 싱글 빈야드의 솔로 연주에 앞서 협주를 먼저 들어보자. '비에티 바롤로 카스틸리오네'는 27개의 싱글빈야드를 블렌딩했는데 작은 구획인 파셀로 치면 47곳이 담겼다. 구획별로 나눠 양조하면서 반복적인 테이스팅으로 매년 비에티가 추구하는 스타일로 만든다. 잘 익은 과실과 함께 땅에서 느껴지는 흙과 미네랄 향이 인상적이다. 이제는 각자의 개성을 잘 살린 솔로이스트의 차례다. 먼저 바롤로의 중심부에 위치한 '바롤로 크뤼 부르나테'와 '바롤로 크뤼 체레퀴오'다. 부르나테와 체레퀴오는 바로 옆에 위치해 있고, 토양도 같다. 차이라면 포도밭이 바라보고 있는 방향이다. 부르나테는 좀 더 따뜻한 남향으로 바롤로 크뤼 부르나테는 붉은 과실과 제비꽃, 감초향이 복합적이다. 체레퀴오는 남동향이다. 바롤로 크뤼 체레퀴오는 검붉은 과실향과 함께 허브향이 인상적이다. 프랑스 부르고뉴에 빗대면 부르나테는 '샹볼뮈지니', 체레퀴오는 '뉘생조르주' 스타일이다. '바롤로 크뤼 로께 디 카스틸리오네'와 '바롤로 크뤼 라자리토'는 바롤로 동부에서 산맥을 사이에 두고 갈렸다. 가파른 절벽 지형에서 만들어진 바롤로 크뤼 로께 디 카스틸리오네는 검붉은 과실과 함께 감초, 허브향이 올라오며, 입안에서는 극히 정교하고 섬세하다. 바롤로 크뤼 라자리토는 아로마부터 농축되고 힘이 있었으며, 입 안에서는 벨벳같은 질감으로 여운이 길게 남는다. 마지막 비교는 '바롤로 크뤼 라베라'와 '바롤로 크뤼 몬빌리에로'다. 바롤로 지역에서 라베라가 남쪽 끝이라면 몬빌리에로는 북쪽 끝에 위치했다. 라베라는 남쪽이지만 해발고도가 480m로 높다보니 비에티의 싱글 빈야드 가운데 가장 서늘해 단단하면서 산도가 돋보일 수 있다. 바롤로 크뤼 라베라는 농축된 과실미와 구조감, 산도가 균형을 잘 이루고, 허브향도 인상적이었다. 몬빌리에로는 우아한 타닌감으로 바롤로의 부르고뉴로 불리는 곳이다. 바롤로 크뤼 몬빌리에로는 딸기와 체리 등 붉은 과실과 함께 말린 장미향과 흰 후주 등의 아로마가 복합적이며, 테루아를 그대로 반영하듯 부드러운 타닌이 길게 이어졌다. 선보인 바롤로 와인은 모두 2020 빈티지다. 2020년이라면 팬데믹으로 사람에게는 혹독한 시간이었지만 포도재배에 있어서는 전반적으로 온화하고 무난한 해였다. 보통 10년 이상을 기다려야 하는 싱글빈야드 크뤼급이라고 해도 지금부터 시음을 시작해 볼 수 있는 빈티지다. 이번 한국 방문은 바롤로 와인과 한식의 궁합은 살펴보는 기회가 되기도 했다. 같이 한 메뉴는 인삼기장죽과 전, 잡채, 등갈비찜 등이다. 그는 "보통 이탈리아 와인은 이탈리아 음식, 프랑스 와인은 프랑스 음식이 최고라고 여기지만 좋은 와인은 좋은 음식과 어울린다는 것이 더 맞다"며 "섬세한 바롤로 와인과 자극적이지 않은 전통 한식이 두루 잘 어울렸다"고 평가했다.

2025-07-17 15:02:44 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<291>와인잔에 대한 재미있는 실험…"글라스는 과학이다"

술을 가져가도 별도의 비용을 받지 않는 '콜키지 프리' 식당의 유일한 단점은 잔이다. 돈을 안내면 서비스도 없다. 막잔을 줘도 불평할 수 없다. 식당에 술을 가져가 마시는게 보편적인 중국은 고급 식당이 아닌 이상 백주를 가져가도 물잔, 와인을 가져가도 물잔이 기본이다. 투박한 물잔엔 맥주도 맛이 없는데 하물며 와인은 두 말 할 필요가 없다. 한국에 오니 와인잔을 내주긴 하는데 안깨지게 두툼한 잔이 대부분이었다. 어떤 잔에 마시는지에 따라 와인의 맛이 진짜 달라질까. 일단 심미적인 부분에서는 와인잔의 압승이다. 잔은 투명하고, 선은 유려하고, 지탱하는 다리는 가늘고 길다. 슈피겔라우 장 밥티스트 아시아태평양 부사장은 "한 잔의 와인을 즐기는데 있어서는 심미적 만족이 있어야 한다"며 "무겁고 투박한 잔이라면 멋들어진 경험을 할 것이란 기대를 주지 못하지만 멋진 와인잔은 그런 감정을 먼저 느끼게 할 수 있다"고 전했다. 슈피겔라우는 독일의 와인글라스 브랜드다. 같은 회사 내에 브랜드 리델이 프리미엄 라인이라면 슈피겔라우는 자동화 생산으로 뛰어난 기능성과 가성비를 가진 라인이다. 십여년 전만 해도 와인잔은 소위 '호레카(호텔·레스토랑·카페)'에서만 썼지만 지금은 집에서도 다들 와인잔에 와인을 마신다. 가성비의 슈피겔라우가 크게 각광을 받은 이유다. 밥티스트 부사장은 "와인잔 산업은 늘 변화를 거듭해왔다. 기술과 혁신에 따른 것이기도 했고, 양조 기술 발달과도 궤를 같이 했지만 소비자들의 취향 변화도 영향을 미치며 발전해왔다. 팬데믹 이후 최근 몇 년 간 가장 큰 변화라면 업장보다 최종 소비자들이 와인잔을 많이 찾는다는 점으로 작년에 출시한 데피니션과 이번 하이-라이트 라인 모두 그런 흐름속에서 선보이게 됐다"고 설명했다. 이제 본격적인 비교 실험이다. 잔은 야외에서 자주 쓰는 플라스틱 투명컵과 하이-라이트 유니버셜, 하이-라이트 보르도, 하이-라이트 버건디다. 매번 90도 가까이 기울여 와인을 잔에 도포해 향과 맛의 차이를 더 잘 느낄 수 있도록 했다. 첫 번째 비교는 와인잔 대 플라스틱 컵이다. 와인은 화이트인 '앙리 부르주아 상세르 블랑', 잔은 하이-라이트 유니버셜이다. 이번에도 와인잔이 코에서나 입에서나 압도적이다. 재질인 크리스탈과 플라스틱의 차이가 아니라 모양 때문이다. 튤립같은 와인잔은 향을 모아 아로마를 충분히 느낄 수 있었지만 컵은 와인을 내벽에 모두 도포해도 뻗어나가는 일자 각도라 향을 거의 느낄 수가 없었다. 와인이 입 안에서 어느 부분에 떨어지는지도 중요하다. 혀 끝은 단맛, 중간은 신맛과 짠맛, 가장 안 쪽은 쓴맛을 주로 느낀다. 기다란 와인잔으로 마시려면 자연스레 고개를 들게되고 와인은 혀의 앞 부분에 떨어진다. 산미가 충분한 소비뇽 블랑 와인이 단맛을 먼저 감지하는 곳에 떨어지니 균형이 맞춰진다. 반면 컵은 혀 중간 부분에 바로 와인이 들이닥치니 같은 와인이라도 신맛이 강하고 과실미가 덜 느껴졌다. 그럼 같은 와인잔이라도 쓰임새나 모양에 따라 맛이 달라질까. '부샤 빼레 에 피스 본 뒤 샤또 1등급'을 3개의 와인잔에 모두 따른다. 프랑스 부르고뉴의 피노누아 품종 와인으로 붉은 과실 풍미에 우아한 레드와인이다. 결과부터 말하면 와인잔에 따라 맛과 향이 달랐다. 베스트는 섬세한 아로마의 레드 와인을 위해 만들어진 하이-라이트 버건디다. 넓은 볼의 충분한 공간이 피노누아의 미묘한 뉘앙스 잘 느낄 수 있도록 했고, 역시 와인이 혀 앞부분에 떨어지면서 타닌은 조밀하게 느껴지고 둥글고 긴 여운이 남았다. 다음은 같은 레드 와인이니 하이-라이트 보르도가 괜찮을 것이란 예상과 달리 화이트 와인을 위한 잔으로 여겼던 하이-라이트 유니버셜이다. 버건디보다는 좁은 볼로 아로마는 다소 밋밋했지만 입 안에서는 피노누아의 매력이 충분히 발현됐다. 반면 하이-라이트 보르도는 과실미는 약해졌고, 드라이하고 쌉쌀한 맛이 더 느껴졌다. 와인잔이 좀 더 직선으로 뻗어있다보니 쓴 맛을 느끼는 혀 뒷부분이 역할을 하면서다. 이 정도면 와인잔은 과학으로 인정이다. 밥티스트 부사장은 "현실적으로 집에서 유용하게 쓸 한 가지만 고르라면 유니버셜 글라스지만 보다 와인을 잘 즐기고자 하면 와인 종류에 따른 적정한 와인을 구비하는 것이 의미가 있을 것"이라고 말했다. 요즘 와인잔은 식기세척기에서도 사용할 만큼 내구성이 좋아졌지만 잘 관리하면 더 오래 쓸 수 있다. 와인잔을 닦을 때 양쪽 끝을 잡으면 와인볼과 다리를 잇는 중간 부분이 뚝 끊어지기 쉽다. 너무 차가운 와인을 데울 때처럼 손가락 사이에 다리를 끼우고 닦으면 안전하다.

2025-07-10 10:39:46 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<290>伊 풀리아 '리베라'…와인을 마시고 입맛을 다시다

<290>이탈리아 풀리아 '리베라' 최고의 와인이란? 비싼 와인도, 유명한 와인도 아니다. 바로 빈 병이 된 와인이다. 정말 직관적이지 않은가. 와인을 마시고 쩝쩝 입맛을 다시게 될 줄이야. 한 모금 더 하라는 신호다. 이탈리아 풀리아 지역의 위상을 바꿔놓은 와이너리 리베라의 와인이다. 리베라의 오너 세바스티아노 데 코라토는 최근 한국을 방문한 자리에서 "최고의 와인은 첫 모금만 인상적이고 멈추는 와인이 아니라 차분하되 끝까지 비울 수 있는 와인"이라며 "리베라는 신선하면서 골격이 잡 잡혀 한 모금 마시고 '쩝쩝' 입맛을 다시며 어느새 한 병을 다 비우게 되는 와인을 추구한다"고 설명했다. 리베라는 이탈리아 풀리아에 위치했다. 사실 풀리아라는 지역은 낯설지 않다. 이탈리아에서 밀은 물론 올리브 오일의 최대 산지로 유명하다. 부라타 치즈가 유래한 곳이기도 하다. 와인 역시 풀리아가 이탈리아 전체 생산량의 20%를 차지할 정도로 비중은 높지만 품질에서는 그다지 인상적이지 않았다. 역사는 오래됐지만 벌크 와인이나 대량으로 내보내던 곳이었다. 와인은 농축된 과실로 묵직하면서 달콤했고, 한 모금은 맛있지만 금새 질렸다. 이런 풀리아에서는 처음으로 좋은 품질의 와인을 만들어낸 곳이 바로 리베라다. 네로 디 트로이아나 알리아니코, 프리미티보 등 잊혀졌던 토착품종을 살려냈고, 풀리아에서는 처음으로 샤도네이 와인도 선보였다. 40년 전 풀리아에 샤도네이를 처음으로 식재한 이가 세바스티아노의 아버지다. 샤도네이는 가장 많이 재배되는 화이트 품종이고, 환경 적응성도 좋지만 풀리아에서는 쉽지 않았다. 더운 날씨에 자칫하면 과숙돼 산도라곤 죽어버린 납작한 와인이 될 수 있어서다. 그래서 카스텔 델 몬테 DOC에서도 가능한 높이 올라갔다. 고급 샤도네이로 유명한 프랑스 부르고뉴와 같이 석회암 바위가 많은 곳이었다. 흙이라곤 없는 땅에 커다란 암석을 모두 분쇄한 아버지의 '미친 아이디어' 덕분에 풀리아에서는 처음으로, 그것도 좋은 품질의 샤도네이 와인이 탄생하게 됐다. '리베라 프렐루디오 넘버 원 샤도네이 2023'은 신선하고 좋은 과실미를 지니면서 복합미가 균형을 이뤘다. 고소한 견과류향이 오크 숙성을 떠올리지만 리베라는 스틸탱크로만 발효를 한다. 효모 앙금과 같이 숙성한 효과다. 넘버 원은 풀리아 지역에 처음으로 심어진 샤도네이란 의미다. 프렐루디오는 서곡이란 뜻이다. 그럼 본 곡이 연주될 차례다. '리베라 라마 데이 꼬르비 샤도네이 2022'다. 서곡보다 진지하게 부르고뉴 스타일의 샤도네이를 만들고자 했다. 세바스티아노는 "일부 오크통에서 숙성을 하지만 오크가 주연이 아닌 조연이 될 수 있도록 만든다"며 "버터 풍미와 질감이있지만 여운에서는 침샘을 자극하는 정확한 산미가 있어 다음잔에 또 손이 가는 와인"이라고 강조했다. '리베라 푸에르 아풀리에'는 리베라가 만드는 최고 등급 와인이자 다른 곳에서는 찾아보기 힘든 네로 디 트로이아 품종 100%인 와인이다. 타닌이 워낙 강하다보니 다른 곳에서는 엄두를 못내지만 리베라는 다스리는데 성공을 했다. 검은 과실미에 꽃과 향신료 향이 어우러지고, 치즈나 살라미는 물론 한국 바베큐와도 잘 어울릴 맛이다. '리베라 일 팔코네'는 리베라가 설립된 1950년부터 만든 와인이다. 지역 대대로 내려온 네로 디 트로이아 70%와 몬테풀치아노 30%의 비율로 블렌딩했다. 미디엄 바디에도 구조감이 잘 잡혔다. 좋은 산도와 타닌으로 숙성잠재력은 이미 검증됐다. 와이너리가 첫 빈티지인 1950부터 100병씩 보관했는데 1950에서도 약간의 타닌이 느껴지는 상태다. 2013 빈티지는 10년이 지났지만 과실미가 생동감이 있었고, 2009 빈티지도 좋은 산도가 여전했다. 그는 "리베라 일 팔코네는 매우 천천히 숙성돼 뛰어난 복합미를 보여준다"며 "기차로 비유하면 속도는 느리지만 안정적으로 괘도를 따라가며 정해진 시점에 정확히 도착하는 완행열차"라고 전했다.

2025-07-03 13:24:14 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<289>이토록 우아한 호주 와인이라니…바-에덴 에스테이트

<289>호주 '바-에덴 에스테이트' 금보다 값진 와인이다. 금광 지대에서 금을 안 캐고 심은 포도로 만든 와인이니 말이다. '금보다 와인'이라는 이 집의 홈페이지 첫 화면엔 "금은 단지 물질에 불과하지만 사랑은 영원히 느낄 수 있는 감정"이라는 문구가 뜬다. 그래서 와인 '러브 오버 골드(Love Over Gold)'엔 포도나무가 뿌리 내린 땅에 대한 사랑, 와인에 대한 사랑을 담았다. 이상적, 감성적인 문구만큼 와인은 극히 우아하고 섬세하다. 바-에덴 에스테이트(이하 바-에덴) 오너인 피에르 앙리 모렐은 최근 한국을 방문한 자리에서 "대형 와이너리와 달리 바-에덴은 가능한 최고 퀄리티의 와인을 만들기 위한 프로젝트로 호주의 도멘 드 라 로마네 콩티(DRC)가 되겠다는 것"이라며 "수확량을 철저히 제한해 양보다 품질에 집중하며 생산량이 적다고 해도 와인 가격을 올리거나 하지 않는다"고 강조했다. 피에르는 프랑스 남부 론 대표 와이너리인 '엠 샤푸티에'에서 경험을 쌓고는 2014년에 호주로 오면서 바-에덴과 인연을 맺었다. 굉장히 독특한 테루아라고 판단해 바-에덴의 땅에서 재배한 포도를 1톤 정도 사들여 와인을 양조하기 시작한 것이 2022년에는 와이너리와 포도밭까지 모두 인수하게 됐다. 국내에서 유명한 호주 와인 '투핸즈'의 설립자 리차드 민츠가 피에르와 함께 바-에덴의 공동 오너다. 피에르가 반했다는 테루아를 살펴보자. 바-에덴이 자리잡은 곳은 남호주에서도 맹글러스 힐이다. 호주 와인 애호가라도 낯설게 느껴질 터. 와이너리 이름을 보면 힌트가 있다. 바(Barr)는 바로사 밸리, 에덴(Eden)은 에덴밸리다. 호주의 대표 와인 명산지 두 곳의 중간쯤이 바로 맹글러스 힐이다. 기반 지질은 약 5억만 년 전 변성된 암석 토양이다. 호주 땅덩어리가 분리되기도 전이니 따지고 보면 지구상에서 가장 오래된 땅에 포도가 자라고 있는 셈이다. 호주 자체는 신세계일지라도 말이다. 대륙성 기후에 속해 주변은 굉장히 건조하지만 바-에덴의 포도밭은 높은 고도와 지리적 이점 등으로 많지는 않지만 비를 얻을 수 있다. 양조는 전통적인 방법만 고집한다. 피에르는 "모든 포도는 손으로 수확하며, 그마저도 포도알 하나하나를 손으로 줄기와 분리해 가장 완벽한 포도알만 골라낸다"며 "러브 오버 골드 시라즈의 경우 발효하면 딱 500리터 한 배럴만 나와 만약 곰팡이 등 문제가 생기면 아예 와인을 만들지 못하는 리스크를 감수해야 한다"고 전했다. 그러다보니 와인 생산량은 1만2000병에 불과하다. 와인 한 종류가 아니라 바-에덴이 한 해에 생산하는 총 규모다. 생산량이 워낙 적어 한 번 출시되고 나면 피에르라고 해도 맛볼 기회가 별로 없다. '러브 오버 골드 그르나슈'는 남호주에서는 가장 높은 고도에서 자란 그르나슈로 만든다. 아주 건조한 지역이지만 관개는 하지 않고 포도나무 스스로 살아남도록 한다. 포도나무엔 극한의 스트레스였겠지만 이게 또 와인으로 만들면 그렇게 집중도가 있으면서도 정제되고 우아하다. 2021 빈티지는 갓 자른 꽃 향기에 과실향, 향신료가 복합적이다. 입 안에서는 섬세한 타닌과 좋은 산미가 하나 거슬릴 것이 없다. 피에르는 "그랑크뤼 피노누아를 연상시키지만 사실 특정 지역을 떠올리지 않는 오직 맹글로스 힐을 표현하고자 했다"며 "이런 우아함과 정제는 맹글로스 힐에서만 나온다"고 말했다. 그는 또 "순수함을 충분히 발휘할 수 있도록 양조과정에서 되도록 개입을 하지 않는다"고 덧붙였다. 2021년은 낮엔 덥고, 밤엔 서늘했다. 와인을 만들기 좋은 기후에 700병을 생산했지만 올해는 너무 건조해 겨우 300병에 그쳤다. '러브 오버 골드 오마쥬'는 그르나슈와 무르베드르, 쉬라즈를 블렌딩했다. 호주 국보와인 '그랜지'를 세계 정상에 서게 한 마케팅 디렉터이자 바-에덴의 전 소유주인 밥 맥린을 기리기 위해 만들기 시작했다. 원래 무르베드르의 비중을 높게 하고 그르나슈에 시라즈를 조금만 섞으려고 시작했는데 막상 만들어보니 무르베드르와 그르나슈의 비율이 각각 42%로 같고 시라즈를 16% 넣으니 완벽했다. 각각 양조한 러브 오버 골드 그르나슈와 쉬라즈를 사용하니 오마쥬는 바-에덴의 최상위 라인업을 모두 맛본다고 보면 된다. 숙성잠재력도 기본 10년 이상이다. 그는 "더 숙성될수록 복합미가 좋겠지만 우리 와인은 사서 바로 마셔도 맛있어야 한다는 것이 원칙"이라며 "출시 전에 테이스팅을 거쳐 마실 상태가 아니면 와이너리에서 추가로 숙성을 해서 내놓는다"고 설명했다.

2025-06-26 15:23:48 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<288>신세계와 구세계의 매력이 한 병에…레꼴 넘버 41

<288>美 워싱턴 와인② 신세계 와인의 매력이라면 잘 익은 과실미다. 해마다 기복없이 좋은 햇살을 담뿍 받아 착착 쌓인 풍미는 신세계 와인을 단숨에 세계 무대로 끌어올렸다. 그래도 결국 다시 구세계 와인으로 발길을 돌리게 하는 것은 신세계가 따라올 수 없는 구조감과 신선함, 복합미다. 이런 신세계와 구세계 와인의 매력이 한 병에 들어있다면? 선택하지 않을 이유가 없다. 미국 워싱턴 와이너리 레꼴 넘버 41의 라이언 페닝턴 최고운영책임자(COO)는 최근 한국을 방문한 자리에서 "워싱턴 콜롬비아 밸리는 낮에는 기온이 40도까지 올라 포도가 완숙되면서도 밤에는 7도까지 떨어지는 극한의 온도차로 신선하고 좋은 산도를 지닌다"며 "레꼴 넘버 41은 워싱턴에서도 신세계와 구세계의 사이에 적절한 균형점을 잘 찾은 와인"이라고 설명했다. 레꼴은 프랑스어로 학교를 말한다. 유럽인들이 미국으로 이주했던 1900년대 당시 워싱턴에도 프렌치 타운이 형성됐고, 41번지에 위치한 학교 건물을 와이너리가 그대로 사용하게 되면서 레꼴 넘버41이라고 부르게됐다. 레꼴은 1983년에 설립됐다. 유럽 기준으로 보면 역사가 길지 않지만 레꼴이 위치한 왈라왈라 밸리에서는 3번째로, 워싱턴 전체로도 20번째로 생겼으니 와이너리로는 터줏대감이다. 가족경영 와이너리로 지금은 3대가 운영을 하고 있다. 레꼴은 와인을 양조하면서 전통방식을 추구한다. 손수확을 하고, 여과를 위한 필터도 사용하지 않는다. 라이언은 "레꼴의 와인은 중력만을 이용해 가라앉은 효모 앙금을 분리하는 과정을 거친다"며 "만약 필터를 사용해 효모 앙금을 모두 걸러낸다면 와인의 아로마나 풍미가 부족해진다"고 설명했다. '레꼴 넘버 41 콜럼비아 밸리 세미용 2019'는 세미용을 주로 쓰고, 소비뇽 블랑을 10%로 안팎으로 섞었다. 와인 애호가들이라면 느낌이 올 터. 프랑스 보르도 지역은 반대다. 소비뇽 블랑을 주품종으로 하고 세미용을 살짝 섞는다. 세미용이 보통 산도가 낮고 두텁게 느껴져서 비중을 높이기가 어렵지만 워싱턴에서는 큰 일교차로 자체 산도가 높다보니 소비뇽 블랑의 도움없이도 제 역할을 다 해낼 수 있다. 꿀과 감귤류에 미네랄 등 복합미가 좋으며, 좋은 산도로 10년 이상도 숙성도 가능하다. '레꼴 넘버 41 콜럼비아 밸리 시라 2021'는 신세계보다는 구세계 론 스타일의 우아한 시라다. 이를 위한 레꼴만의 비법이 따로 있다. 줄기를 제거하지 않고 포도송이째 넣어 만드는 홀번치 발효다. 그런데 홀번치를 많이 하는 부르고뉴와도 방식이 다르다. 라이언은 "시라는 줄기가 쓴 맛이 강해 신선함 주겠다고 홀번치 발효를 하다보면 쓴 맛이 과실 풍미를 다 뒤덮을 수 있다"며 "일단 포도알만 분리해 양조를 하면서 어느 정도의 줄기 성분이 필요한 지를 분석해 선별적으로 소량의 줄기를 섞는다"고 밝혔다. 그는 "이렇게 만든 시라는 민트 뉘앙스와 함께 입안을 가득 채우는 밀도를 높이는 역할을 한다"며 "한국 음식으로는 달콤 짭짤한 양념 갈비와 잘 어울릴 것"이라고 추천했다. 나파밸리라고 하면 카버네 소비뇽이 떠오르듯 사실 워싱턴 하면 멀롯이다. 멀롯은 빨리 익는다. 자칫 타이밍을 놓치면 산도가 확 꺾이고 밋밋하게 퍼져버리기 십상이다. 워싱턴은 일조량이 풍부해 멀롯이 잘 익지만 서늘한 밤 사이 풍미만 농축하고 퍼지지 않는다. 레꼴 역시 멀롯이 대표작 중 하나로 설립 초기부터 만들어왔다. '레꼴 넘버 41 콜럼비아 밸리 카버네 멀롯 2020'은 달콤한 검은 과실미와 가죽과 담배향까지 복합적이다. 입안에서는 매끈한 타닌이 느껴지지만 구조감도 탄탄하다. '레꼴 넘버 41 레퍼 브릿지 빈야드 애퍼지 2020'는 카버네 소비뇽 56%에 멀롯과 말벡, 카버네 프랑 등을 섞어 만들었다. 페퍼 브릿지 빈야드는 왈라왈라 밸리는 물론 워싱턴 전역에서도 가장 좋은 포도밭 중 하나로 꼽힌다. 레꼴 넘버 41의 포도밭 가운데 가장 서늘해 수확 시기도 제일 늦다. 포도품종 별로 각각 양조를 끝낸 다음에 와인메이커가 블렌딩 비율을 결정한다. 향신료와 함께 검은 과실, 담배, 가죽 등의 풍미에 부드러운 초콜릿같이 여운이 길게 남는다. 애퍼지란 달의 궤도 상에서 지구에서 가장 먼 지점 또는 정점을 뜻한다. 최고의 품질을 가진 와인을 만들려는 레꼴 넘버 41의 노력을 상징한다.

2025-06-19 14:26:24 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<287>과거보다 현재, 현재보다 미래가 기대되는…워싱턴 와인

<287>美 워싱턴 와인① 리슬링에서 소비뇽 블랑, 샤도네이, 알바리뇨까지. 카베르네 소비뇽에서 메를로, 시라, 그르나슈까지. 보통 한 지역에 공존하지 못하는 품종들이 다 모였다. 그런데 어느 한 대륙, 또는 어느 한 와인 생산국에서 나오는 품종을 망라한 것이 아니다. 모두 미국 워싱턴에서 선보이는 와인이다. 사실 워싱턴은 나파밸리나 소노마를 품고 있는 캘리포니아와는 달리 과거사는 별로 내세울 것이 없지만 현재는 풍성하다. 1970년대만 해도 10개에 불과했던 와이너리 수는 현재 1000개를 넘어섰고, 품질면에서나 스타일에서나 최고의 와인 산지 가운데 하나로 올라섰다. 천혜의 자연환경에 생산자들의 혁신이 더해지면서 현재보다도 미래가 더 기대되는 게 바로 워싱턴 와인이다. 워싱턴 와인 생산자들이 한국을 찾았다. 마스터 오브 와인(MW)인 브리 스톡은 지난달 서울 웨스틴 조선호텔에서 열린 워싱턴 와인 메이커스 오찬회에서 "워싱턴에서 만날 것이라고 생각치 못했던 품종과 스타일의 와인들을 맛볼 수 있을 것"이라며 "좋은 토양과 기후는 물론 많은 와인 생산자들이 혁신을 거듭한 결과물"이라고 강조했다. 아직도 워싱턴 와인이라고 하면 의문의 눈길을 보내는 이들이 있다. 그도 그럴 것이 미국 북서부에 위치한 워싱턴 하면 떠오르는 도시가 시애틀이다. 비가 그렇게나 많이 오는 곳에서 좋은 와인이 나올리가 없다. 캐스케이드 산맥을 경계로 태평안 연안은 연간 강우량이 1500mm에 달하지만 와인 산지가 위치한 동부는 200mm에 불과하다. 소위 '비그늘 효과'로 포도재배에 관개를 허용할 정도로 강우량이 적다. 워싱턴 와인을 이해할 첫 번째 키워드는 숫자 46이다. 워싱턴 와인산지가 위치한 위도다. 나파밸리가 북위 38도니 햇빛을 더 많이 받을 수 있단 얘기다. 생장기에 일조 시간이 17시간까지 되며, 연중 일조일도 300일이 넘는다. 타닌이 완벽하게 익을 수 있다. 두번째 키워드는 불과 얼음이다. 화산 폭발은 없었지만 땅 속에서 엄청난 규모의 용암이 분출되면서 현무암 지반이 됐고, 빙하기 말기에는 거대한 홍수가 충적토를 워싱턴에 실어다놨다. 이런 지질적 격변이 수십회 반복적으로 발생하면서 독특하면서 상급 와인을 만들기 좋은 토양이 만들어졌다. 마지막은 극도의 일교차다. 캘리포니아와 달리 워싱턴 와인이 놀라운 산미와 골격을 지닐 수 있는 이유다. 브리 스톡은 "바람이 지속적으로 강하게 불면서 포도 송이와 알을 작게 만든다"며 "타닌은 고우면서 단단하고 산미를 잘 유지시켜 와인의 완성도를 높이며 장기숙성이 가능토록 한다"고 설명했다. 첫 번째로 선보인 와인은 '포멈 셀라스 이딜리코 알바리뇨 2023'이다. 석회질 느낌의 미네랄이 산미와 만나면서 표현력이 극대화됐고, 포멜로같이 쌉쌀한 맛이 남는 것이 매력적인 와인이다. . 알바리뇨로 스페인의 화이트 품종이다. 스페인의 알바리뇨 주요 산지와 워싱턴은 공통점이 별로 없다. 브리 스톡은 "와이너리가 스페인의 스타일을 따라가려고 했던 것이 아니라 큰 일교차와 그에 따른 생동감을 잘 담을 수 있는 품종을 생각하다 보니 알바리뇨였다"며 "여름 즐기기 좋은 와인으로 골뱅이 무침이나 고추튀김과 잘 어울릴 것"이라고 추천했다. 이번에도 의외의 품종, 그르나슈다. '그로스그레인 케니 힐 빈야드 그르나슈 2022'는 올드바인 그르나슈로 만들어 잘익은 과실풍미에 생기가 느껴지는 산미가 인상적이다. 삼겹살 등 기름기있는 육류나 구운 버섯과 어울릴 와인이다. 카베르네 소비뇽은 워싱턴에서 생산량으로나 품질면에서나 가장 중요한 품종이다. 건조하고 햇빛이 강하니 익는데 오래 걸리는 카베르네 소비뇽에는 천혜의 기후다. 아침저녁으로 선선한 바람이 많이 불어 포도알이 작고 농축돼 나파밸리의 진한 과실 풍미에 보르도의 구조감과 신선함이 모두 들어있다. 여기에 금상첨화, 한 가지가 더 있다. 화려한 과거가 없었던 덕분에 가격 접근성도 좋다. 카베르네 소비뇽 와인으로는 '아베하 헤더 힐 카베르네 소비뇽 2021'과 '블레드소 패밀리 와이너리 카베르네 소비뇽 2022'이 선을 보였다. 아베하 헤더 힐은 왈라왈라 밸리에서도 남서부에 위치해 더 잘익은 과실 풍미가 특징이다. 산미도 살아있어 생동감이 있는 와인이다. 블레드소 패밀리 와이너리는 미식축구리그 출신인 드류 블레드소 선수가 은퇴 후 왈라왈라 밸리로 돌아와 운영하는 곳이다. 2022년은 워싱턴에서도 탁월했던 빈티지로 농축미와 산도가 모두 좋다. 워싱턴 와인협회 크리스티나 켈리 사무총장은 "워싱턴 와인의 매력은 모든 이들의 취향을 만족시킬 수 있을 만큼 다양한 종류의 와인을 생산하면서 품질도 좋다는 점"이라며 "한국은 아시아에서도 주목하고 있는 시장으로 앞으로도 워싱턴 와인의 특별함을 지속적으로 알리겠다"고 말했다.

2025-06-19 13:12:29 안상미 기자

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