메트로신문

[안상미의 와이 와인]<286>"맛있다고 느끼는 순간 모든 편견은 깨진다"…된장·고추장과 마주앉은 와인

<286>한식과 와인의 만남 '마주한상(磨酒閑床)' "맛있다고 느끼는 순간 모든 편견이 깨진다." 뒷통수를 맞은 것 같았다. 와인전문가랍시고 백 날 이리 재고, 저리 재고 해봤자 소용이 없다. 고추장처럼 텁텁한 소스는 와인과 안 맞는다고 미리 피할 필요가 없다. 맛있으면 게임은 끝난거다. 아영FBC가 운영하는 다이닝 바 모와(Mowa)가 우리 전통 장인 간장, 된장, 고추장 요리와 와인을 조합한 '마주한상(磨酒閑床)'을 선보였다. 마(磨)는 '갈다, 정성 들이다'는 뜻으로 정갈하게 준비된 음식과 술이다. 주(酒)는 말 그대로 술이다. 한 잔의 와인을 중심에 뒀음을 상징한다. 한(閑)은 '한가함·여유로움'으로 고요하고 차분한 분위기 속에서 음식을 음미하는 것을 나타낸다. 상(床)은 음식을 차려내는 '밥상' 즉 정성스럽게 준비된 자리다. 사실 와인이 한식과 잘 어우러질 수 있는가에 대한 고민은 항상 있어왔다. 한식 중에서도 전통 장을 꺼내들은 것은 장의 발효와 와인의 숙성 사이에 접점이 있을 거란 이유에서다. 성하윤 아영FBC 와인사랑 마케팅 팀장은 "음식에 와인을 곁들이고 '맛있다'고 음미하는 순간 모든 편견이 깨진다"며 "한식과 와인의 궁합에 대한 실질적인 경험이 늘어나야 한다"고 설명했다. '마주한상' 역시 발효 식문화인 우리의 일상 식탁에서도 와인이 자연스럽게 녹아드는 경험을 전달하기 위해 기획됐다. 먼저 간장이다. 간장은 모난 데가 없으니 비교적 쉬운 페어링이다. 간장소스를 곁들인 제철 방어회와 샴페인 '파이퍼 하이직 에센셜 NV'다. 파이퍼 하이직 에센셜은 기본급보다 좀 더 숙성시킨 샴페인으로 간장의 감칠맛과 잘 어우러진다. 다음은 된장이다. 재래된장에 재워 구운 항정살에는 화이트 와인이지만 다소 무게감이 있는 '아일린 하디 샤르도네 2022'를 매칭했다. 고소한 장맛이 오크통에 숙성해 갓 구운 빵에서 나는 토스트 향과 조화를 이뤘고, 좋은 산도와 과실이 입 안을 깔끔하게 만들어줬다. 마지막은 난이도 최상 고추장이다. 매운맛에 텁텁함까지 있어서다. 한국식 매운맛을 현대적으로 재해석해 고추장 매실장아찌와 육회를 버무렸다. 곁들인 와인은 '하트포드 코트 러시안 리버밸리 피노누아 2022'다. 양념 육회의 향신료 뉘앙스와 달큰한 감칠맛이 피노누아 와인에도 거슬릴 것이 없었다. 레스토랑 메뉴야 이렇다지만 집이라고 해도 어려울 것이 없다. 제철 생선회라면 숙성 간장에 찍어 스파클링 와인 한 잔을 내놓으면 된다. 항정살이든 삼겹살을 구워 각종 쌈 채소에 쌈장을 얹고, 무게감 있는 화이트 와인을 따면 된다. 무엇보다 중요한 것은 이렇게 일상 식탁위에서 미식 경험이 쌓여야 하는 것이니 말이다.

2025-06-14 16:08:29 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<285>미국 와인의 전설 '스택스 립'…대담하고도 우아하게

<285>美 나파밸리 '스택스 립 와인셀라' 우아한데 대담하다. 아니 반대다. 잘 익은 미국 나파밸리 카베르네 소비뇽의 대담함이 그대로 살아있는데 우아하다. 포도송이를 한 입 가득 깨어문 듯 과즙이 가득하면서 절제되어 있고, 풍미는 섬세하면서 복합적이다. 50년 전 '파리의 심판' 심사위원이든, 2020년대에 한 잔을 받아든 소비자든 좋은 점수를 줄 수밖에 없다. 여운은 길다. 지금 바로 마셔도, 10년쯤 뒀다 마셔도 좋겠다. 미국 나파밸리의 전설적인 와이너리 스택스 립 와인셀라의 카베르네 소비뇽이다. 스택스 립 와인셀라의 헤드 와인메이커 마커스 노타로는 최근 한국을 방문해 "와인의 스타일은 따로 구현해내는 것이 아니라 포도밭의 특성과 잠재력을 가능한 드러내는 것"이라며 "스택스 립의 와인은 다양한 풍미가 복합적이며, 우아함과 구조감의 균형을 세련되게 보여준다"고 강조했다. 그는 2013년부터 스택스 립의 와인메이킹을 맡고 있다. 1970년에 설립된 스택스 립은 초기엔 작은 가족 와이너리에 불과했다. 전 세계에 이름을 알린 것은 1976년 그 유명한 '파리의 심판'에서 우승을 하면서다. 설립 후 6년 만인 신생 와이너리가 3년 차에 만든 'S.L.V. 카베르네 소비뇽' 1973 빈티지가 보르도 특급 와인인 '샤토 무통 로칠드'와 '샤토 오브리옹'을 모두 제쳤다. 이는 스택스 립 와인 셀라는 물론 미국 나파밸리를 세계 최고의 카베르네 소비뇽 산지로 만들었다. 당시 우승했던 S.L.V. 카베르네 소비뇽은 스미소니언 박물관의 영구 소장품이자 '미국을 만든 101가지' 중 하나로 선정됐다. 스택스 립은 이탈리아 와인 명가 안티노리에 인수되면서 다시 한 번 이목이 집중됐다. 2023년부터 시작된 인수작업은 올해 마무리를 지었다. 국내에서도 수입사 아영FBC가 스택스 립 와인을 공식 론칭했다. 이제 스택스 립의 전설적인 카베르네 소비뇽 열전이다. 먼저 '페이(FAY) 카베르네 소비뇽'과 'S.L.V. 카베르네 소비뇽'이다. 페이와 S.L.V는 같은 품종에 포도밭도 나란히 붙어 있지만 개성은 완전히 다르다. 페이가 우아한 숙녀라면 S.L.V.는 진중한 신사다. FAY 카베르네 소비뇽 2020은 붉은 과실과 장미 등 꽃향이 우아하고, 복합적인 풍미가 인상적이다. 2020 빈티지가 다른 해보다 좀 더 힘이 있다고 하는데도 부드럽고 향기롭다. FAY는 스택스 립 디스트릭트에서는 처음으로 카베르네 소비뇽을 심었던 네이든 페이를 기리는 의미다. 이 지역은 나파밸리에서도 기후와 토양이 독특해 포도재배에는 적합하지 않다고 여겼지만 네이든이 흙 속의 진주를 캐냈다. S.L.V. 카베르네 소비뇽 2020은 검은 과실과 흑연의 미네랄, 흙내음 등 강건하면서 복합적인 아로마가 특징이다. 페이보다 좀 더 구조감이 단단하고 진중한 스타일이다. 마지막은 '캐스크(CASK) 23 카베르네 소비뇽'이다. S.L.V와 페이 빈야드에서도 최상급 포도만을 선별해 만들었으니 소위 '끝판왕'인 셈이다. 그것도 포도 재배가 뛰어난 해에만 만든다. CASK 23 카베르네 소비뇽 2021은 페이 포도밭의 향긋함과 S.L.V의 구조감, 과실미를 모두 가졌다. 블랙 체리와 삼나무, 향신료, 모카 등 복합적인 향이 겹겹이 펼쳐지며, 맛은 풍부하고 농축됐다. 부드러운 질감과 함께 여운이 한참을 이어진다. 아영FBC 관계자는 "스택스 립 와인셀라는 단지 하나의 와인 브랜드가 아니라 미국 와인의 기원을 보여주는 정체성 그 자체"라며 "이번 론칭은 미국 프리미엄 와인 포트폴리오에 지속적으로 정성을 쏟은 결과이며, 국내 와인 시장에서 경쟁력을 높이 위한 전략적 행보다"라고 말했다.

2025-06-12 15:22:04 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<284>테루아 장인 '앙리 부르주아'…상세르든, 말보르든

[안상미의 와이 와인]<284>테루아 장인 '앙리 부르주아'…상세르든, 말보르든 <284>프랑스 '앙리 부르주아' & 뉴질랜드 '끌로 앙리' 무조건 소비뇽 블랑이다. 요즘 한국 와인 시장에서 하는 말이다. 와인 시장이 침체됐다지만 좀 팔린다 싶어서 보면 소비뇽 블랑이고, 수입사들이 와인을 새로 내놨다 싶으면 또 소비뇽 블랑이다. 앙리 부르주아는 소비뇽 블랑계에서 보면 터줏대감이다. 프랑스 루아르 밸리의 상세르와 뿌이 퓌메로 시작해 뉴질랜드 말보로까지 구세계와 신세계를 다 품었다. 단순히 지역의 문제, 스타일의 문제가 아니다. 포도나무가 뿌리내린 땅을 와인이 최대한 표현할 수 있도록 하는 것이 전부였다. . 프랑스 와이너리 앙리 부르주아의 오너이자 여전히 와인메이커로 활동하고 있는 장-마리 부르주아가 한국을 찾았다. 장-마리는 "테루아는 와인메이커로서 우리에게 영감을 주는 기반"이라며 "각 테루아마다 한 가지의 와인만 만들며, 상세르와 푸이 퓌메 풍미의 모든 느낌과 특징들을 보여준다"고 강조했다. 앙리 부르주아는 프랑스 루아르 밸리에서도 상세르와 뿌이 퓌메의 중심부에서 출발했다. 루아르 강을 사이에 둔 72헥타르의 포도밭은 토양에 따라 작은 구획들이 모자이크처럼 펼쳐져 있다. 단일 포도밭의 포도로만 만든다는 싱글 빈야드 와인의 원조라고도 볼 수 있다. 앙리 부르주아는 무려 10대째 가족 경영을 이어오고 있는 곳이다. 장 마리가 가문의 9대손이다. 지금은 10대손인 장 마리의 아들 아르노와 리오넬, 조카 장 크리스토프도 와이너리 운영에 참여하고 있다. 장-마리는 "좋은 와인을 위해서는 좋은 포도를 재배해야 한다"며 "이를 위해 가족이 모든 결정을 함께하고 힘을 모으는 것이 앙리 부르주아가 추구하는 가치"라고 설명했다. 상세르와 뿌이 퓌메의 토양을 보면 크게 석회질과 키메리지안, 부싯돌(실렉스) 등 세 가지로 나눠볼 수 있다. 상세르의 60%가 석회질 토양이다. 신선함과 산미, 풍성한 과실향을 가진 포도를 만든다. 키메리지안은 10% 안팎이지만 쥐라기 시대의 화석 조개 껍데기를 품고 있어 짭쫄한 미네랄과 뛰어난 구조감, 열대과일의 풍미가 생긴다. 부싯돌 토양은 실제 부싯돌을 맞부딪힐 때 나는 훈연향과 섬세한 미네랄을 가진 와인을 만들 수 있다. 테루아를 정확히 구별해놓으니 같은 품종이라도 땅에 따라 각기 다른 특징을 지닌다. '앙리 부르주아 뿌이 퓌메 2023'와 '앙리 부르주아 상세르 레 바론 2023'을 비교해보자. 둘 다 소비뇽 블랑 100%인데 푸이 퓌메가 섬세하고 우아해 여성스럽다면 상세르는 투박하지만 잘 짜여진 구조감 안에서 매력을 느낄 수 있다. 뿌이 퓌메는 신선한 꽃향에 잘 익은 시트러스와 키위, 유칼립투스 등의 아로마를 느낄 수 있다. 입안에서는 석회질 토양에서 미네랄이 품종 특유의 바삭함과 잘 어우러진다. 상세르는 파인애플 같은 열대과실 느낌에 좀 더 짭쫄한 미네랄과 감초향도 느낄 수 있다. 구조감이 있어 크림소스 요리와도 마시기 좋다. '앙리 부르주아 당탕 2022'은 부싯돌이 풍부한 땅 위에 심어진 최소 60년 이상의 올드바인 소비뇽 블랑으로만 만들었다. 장-마리의 표현을 빌자면 "와인이 스스로 말을 한다"고 할 만큼 표현력이 좋은 와인이다. 꽃향기가 잘 익은 과실미와 함께 부싯돌이 그대로 반영된 미네랄 느낌이 매력적이다. 생선류와 랍스터는 물론 살짝 매콤한 소스의 음식과도 마시기 좋으며, 10년을 뒀다 마셔도 될 힘이 있는 와인이다. 통틀어 미네랄 느낌이라고 하지만 때론 훈연향, 때론 식욕을 돋을 짭쫄한 맛이 있다보니 와인과 맞는 음식을 고르기가 어렵지 않다. 장-마리는 "한국에 와서 페어링을 해보니 상세르와 푸이퓌메의 소비뇽 블랑 와인은 물론 피노누아 와인도 한식과 굉장히 잘 어울렸다"고 전했다. 끌로 앙리는 앙리 부르주아가 뉴질랜드 말보로에 세운 와이너리다. 신대륙에서도 소비뇽 블랑과 피노누아를 잘 표현할 수 있는 곳을 찾다 자리잡은 것이 뉴질랜드다. 지금이야 소비뇽 블랑하면 뉴질랜드, 특히 말보로를 떠올리지만 2002년 당시만해도 지금과 같은 유명세를 타기 전이었다. 빙하 퇴적물로 만들어진 토양과 서늘한 기후, 두 가지가 모두 마음에 들었다. 사들인 땅은 양이나 방목하던 황무지였다. 사실 포도가 전혀 심어지지 않은 땅을 원하기도 했다. 포도나무 식재부터 그들만의 방식으로 하기 위해서다. 빽빽하게 포도나무를 심는 고밀도 식재와 관개를 하지 않는 드라이 파밍 기법이다. 장-마리는 "인근에서 보통 1에이커에 2000그루를 심는다면 우리는 2배가 넘는 5000그루를 심는다"며 "살아남기 위해 더 깊숙하게 뿌리를 내려 포도나무 자체가 가지는 힘이 강력해지는 것은 물론 뉴질랜드의 테루아를 확실히 표현해낼 수 있다"고 강조했다. '끌로 앙리 에스테이트 소비뇽 블랑 2023'은 앞서 상세르 지역의 소비뇽 블랑보다는 푸릇푸릇하다. 그러나 일반적인 뉴질랜드 소비뇽 블랑과 달리 풀 자른 내음은 제한적인 반면 생동감 있는 산미와 과실미가 느껴진다. 그는 "말보로에서 시도한 피노누아 역시 큰 성공을 거뒀지만 여전히 끊임없는 연구를 통해 최고의 와인을 생산하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

2025-05-29 17:04:44 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<283>이젠 나파밸리 아닌 파소로블스…'아메리칸 드림' 다우빈야드

<283>美 다우빈야드(DAOU Vineyards) 다들 미쳤다고 했다. 이런 산과 땅을 샀다가는 돈만 다 날릴 것이라고 했다. 다니엘 다우가 미국 캘리포니아에서도 잘 알려지지 않은 파소 로블스에 와이너리를 세우겠다고 했을 때다. 그간 전폭적인 지지를 보냈던 형 조르주 다우마저 말렸다. 나파밸리도, 소노마도 아닌 파소 로블스라니. 당시만 해도 파소 로블스는 프랑스 남부 론 품종으로 와인을 생산하긴 했지만 품질은 그닥 좋지 않았고, 그나마도 다니엘이 사겠다고 점찍은 곳은 와이너리가 전무했던 지역이었다. 설립 20년도 채 되지 않아 무려 1조원에 팔린 다우빈야드(DAOU Vineyards·이하 다우)의 '아메리칸 드림' 스토리는 이렇게 시작했다. 넵 루키치 다우 최고경영자(CEO)는 최근 한국을 방문한 자리에서 "다우는 파소 로블스를 프리미엄 카베르네 소비뇽의 차세대 중심지로 끌어올렸다"며 "숨겨진 보석같은 다우의 포도밭 뿐만 아니라 파소 로블스 지역에서 예외없는 품질의 와인을 만들겠다는 비전을 실현해 가고 있다"고 강조했다. 다우는 다니엘과 조르주 다우 형제가 2007년 세운 와이너리다. 미국 뿐 아니라 이탈리아와 포르투갈 등 장장 8년간 전 세계 와인산지를 물색한 끝에 정착한 곳이 파소 로블스다. 먼저 파소 로블스가 어디인지 봐야 한다. 캘리포니아에서 샌프란시코와 로스앤젤레스 중간쯤이다. 다니엘의 눈길을 사로잡은 것은 바로 토양이다. 파소 로블스 안에서도 아델라이다 디스트릭트 AVA에 위치한 다우 마운틴은 캘리포니아 다른 지역과 달리 석회질과 점토가 주를 이뤘다. 보르도에서도 우아하고 숙성잠재력이 좋은 와인을 만들어내는 쌩테밀리옹과 같다. 다니엘이 당시 파소 로블스에서 모두 반대했던 카베르네 소비뇽 등 보르도 품종을 심었던 것도 그래서다. 넵 대표는 "나파밸리 대부분의 와이너리들이 좋은 와인을 만들어내는 요소로 기후가 80%, 토양을 20%로 본다면 다우는 반대로 토양이 80%로 더 중요하게 본다"며 "그래야 타닌과 산도, 당도, 미네랄 등이 양조하면서 조정한 균형이 아니라 처음부터 완벽히 균형미를 갖출 수 있다"고 설명했다. 나파밸리와 비슷한 기후 속에서 좋은 땅을 만난 카베르네 소비뇽은 그야말로 잘 자랐다. 다우 디스커버리 카베르네 소비뇽은 내놓자마자 미국에서 가장 잘 팔리는 카베르네 소비뇽의 자리에 올랐다. 과실과 산미가 잘 균형을 이뤘고, 타닌은 벨벳같았다. 플래그십 와인인 '소울 오브 어 라이언'이 평론가들로부터 최고의 평가를 받은 가운데 카베르네 소비뇽 100%로 만든 고가의 '패트리모니'는 나파밸리 컬트 와인을 넘어서는 것으로 평가됐다. 다우 이전에 60% 이상이 론 품종을 재배했던 파소 로블스는 이제 50% 이상이 카베르네 소비뇽을 키운다. 다우가 파소 로블스의 역사를 바꿔놓은 셈이다. 사실 진짜 아메리칸 드림은 따로 있다. 레바논 출신인 다우 형제가 내전 속에서 살아남아 프랑스와 미국에 건너간 것부터 맨 손으로 병원 시스템 IT 관련 스타트업을 만들어 미국 증시에 상장해 소위 대박을 터트린 것까지 모든 여정이 그랬다. 그래서 다우 와인에는 다우 형제는 물론 그들의 가족이 그대로 녹아들어 있다. '소울 오브 어 라이언'은 다우 형제가 아버지에게 헌정하는 와인이다. 사자가 힘들때나 기쁠때나 용기있게 으르렁거릴 수 있는 영혼을 가져야 한다. 아버지가 직접 선택한 자서전의 제목을 그대로 와인명으로 썼다. '소울 오브 어 라이언'은 넵 대표를 다우로 합류하게 만든 와인이기도 하다. 다우 형제를 처음 만난 자리에서 마신 이 한 잔은 다우의 가능성을 확신하게 했다. 보디가드 시리즈는 다우형제가 어머니에게 헌정하는 와인이다. 세상 모든 어머니들이 자식의 보디가드겠지만 내전을 겪은 다우형제에게는 더 각별했다. 집 앞에 떨어진 폭탄으로 혼수상태까지 빠졌던 아들들을 살려낸 어머니였다. 넵 대표는 '보디가드 샤도네이'의 레이블에 이런 스토리를 담았다. 우아하고 아름답지만 동시에 슬픔과 우려를 담고 있는 여성이다. '패트리모니 카베르네 소비뇽'은 다우의 정점을 찍은 와인이다. 다우 내에서도 "패트리모니 이상의 와인은 만들 수 없다"고 하는 와인이다. 최상급 포도만 손으로 수확하고, 줄기를 제거해 선별기를 거쳐 페놀 함량이 일정 수준 이상인 포도만 탱크에 담는다. 페놀 수치가 높으면 와인의 구조감과 복합미가 좋다.

2025-05-22 15:49:31 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<282>보졸레를 재평가해야 할 시간…제2의 부르고뉴

<282>佛 보졸레 와인 누구는 프랑스 뿐만 아니라 전 세계 와인 가운데 가장 저평가된 와인이라고 했고, 발빠른 와인 매니아들은 제 2의 부르고뉴라며 사들이기 시작했다. 평론가들은 가성비가 아니라 품질만 놓고도 부르고뉴 와인과 경쟁할 수준이라고 극찬했다. 이슈의 중심에 선 것은 바로 보졸레 와인이다. 맞다. 보졸레 누보의 그 보졸레다. 보졸레 누보는 보졸레를 온 세상에 알리는 역할을 했지만 벗어날 수 없는 굴레를 씌워버리기도 했다. 누보를 벗기니 보졸레 루즈와 보졸레 빌라주, 보졸레 크뤼까지 다양한 와인이 기다리고 있었다. 이제 새로운 보졸레 와인의 시대가 열렸다. 와인의 퀄리티는 물론 보졸레 와인을 만드는 생산자와 친환경 농법까지 모든 것이 달라졌다. 바뀌지 않은 것이 있다면 이전부터 잠재력을 품고 있었던 테루아 뿐이다. 보졸레 화이트 와인도 신예로 떠오르고 있다지만 오늘은 보졸레의 중심축인 레드 와인만 얘기해보자. 보졸레 레드 와인의 품종은 가메가 96%로 사실상 단일하다고 보면된다. 가메는 유전적으로 보면 피노누아와 먼 친척뻘인 종이다. 보졸레가 제2의 부르고뉴로 불리는 이유기도 하다. 산도가 좋고, 딸기같이 붉은 과실의 풍미를 지닌다. 그런데 보졸레 와인은 다양성이 매력이라고 하지 않았나. 기후와 토양이 단일품종을 변화무쌍하게 만들었다. 박수진 WSA와인아카데미 원장은 "보졸레 지역의 토양은 남쪽의 라임스톤, 점토부터 북쪽의 화강암, 편마암, 블루스톤 등 굉장히 복합적이면서 독특하다"며 "여기에 대륙성 기류와 해양성 공기의 이동, 지중해성 바람의 영향을 받는다"고 설명했다. 보졸레 지역은 지질학적 가치를 인정받아 유네스코 세계지질공원으로 지정된 상태다. '비뉴롱 데 피에르 도레'의 클로에 드푸 수출매니저는 한국을 방문한 자리에서 "보졸레 루즈는 접근성이 좋고 어렵지 않다"며 "언제 어디서, 누구와 마셔도 좋다는 것이 가장 큰 매력 중 하나"라고 강조했다. 피에르 도레는 프랑스의 투스카니로 불리는 곳이다. 투스카니와 같이 언덕들이 끝없이 이어진 가운데 경사진 포도밭은 바람은 잘 막아내고 햇빛은 충분히 받을 수 있다. 여기서 생산된 '라 로즈 푸르프르' 2020 빈티지는 잘 익은 과실에 꽃향기, 백후추가 느껴지며, 당도와 산도의 균형감이 좋았다. 보졸레 크뤼로 가면 기존 보졸레의 붉은 과실과 우아함에 복합미와 힘이 더해진다. 산도가 워낙 좋다보니 숙성 잠재력도 뛰어나다. '도멘 뒤프레 구종'을 한국에 들여오고 있는 또마 데뤼에는 "잘 만든 보졸레 와인은 부르고뉴 못지 않게 좋은 과실미에 매우 우아하지만 가격은 합리적"이라며 "이미 이런 보졸레 와인에 관심을 가지는 한국 소비자들이 많이 늘었다"고 전했다. 그는 프랑스와 한국을 왔다갔다 하며 가족 경영 와이너리인 샴페인 데뤼에와 함께 서울에서 와인샵을 운영 중이기도 하다. 지난달 말 열린 보졸레 와인 세미나에서는 간단한 음식 페어링도 선보였다. 제주 청귤을 곁들인 대게 타르타르에는 보졸레 블랑과 보졸레 루즈다. 시루블, 셰나, 쥘리에나 등 가볍고 마시기 쉬운 보졸레 크뤼의 와인은 사과, 라임, 복분자를 곁들인 오리 콩피 요리다. 브루이, 모르공, 물랑아방과 같은 묵직하고 균형잡힌 구조의 보졸레 크뤼는 트러플과 한우 타르타르 까나페와 잘 어울렸다. 우리 음식과도 잘 어울리는 프랑스 와인이 바로 보졸레다. 박 원장은 "보졸레 레드의 경우 어복쟁반과 같이 마셨을 때 잘 어울렸다"며 "여름이라도 차가운 화이트 와인만 먹기 지칠때 어복쟁반과 함께 보졸레 크뤼급을 마시면 환상적일 것"이라고 추천했다.

2025-05-15 14:41:24 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<281>진화한 '마초맨' vs 마초걸 '틴타피나'…스페인 카사 로호

<281>스페인 카사 로호(Casa Rojo) '마초맨'이 진화했다. 마초맨 그란 비노로 말이다. 2014년 첫 선을 보인지 10주년을 맞아서다. 스페인 와인으로는 한국에서 인지도가 높은 와인이 바로 와이너리 카사 로호의 마초맨이다. 모든 것이 한국인들의 취향에 맞았다. 와인의 맛과 품질은 기본으로 와인의 이미지를 마신다고 할 만큼 이해하기 쉬웠다. 한국 음식과 같이 마시기도 좋았고, 개성만점의 라벨은 매년 조금씩 바뀌며 새로움을 찾는 한국 소비자들이 질릴 틈을 주지 않았다. 스페인 카사 로호의 헤드 소믈리에이자 세일즈 디렉터인 알레한드로 반 리샤우트는 한국을 방문해 "마초맨 그란 비노는 손으로 포도를 수확하고, 양조한 와인 가운데서도 최고의 배럴만 골라 만들었다"며 "지난 10년 간 카사 로호가 배운 것과 느낀 것, 살아낸 여정을 그대로 담고 있다"고 설명했다. 와인메이커인 호세 루이스 고메즈와 그의 동반자이자 공동창업자인 라우라 로호는 처음부터 올드 스쿨(Old School)의 관습을 모두 깨고자 했다. 가장 스페인다운 토착 품종을 선택했지만 기존 와인 생산자들과 달리 좀 더 과실미를 살리면서 균형감을 중시했다. 십여년 전만해도 스페인 와이너리들은 대부분 미국 소비자의 입맛에 맞춰 묵직하게 오크 사용을 많이 했다. 사실 음식 역시 본연의 맛을 중시하면서 덜 부담스럽고 조미료를 적게 사용하는 것을 생각하면 와인도 같은 흐름일 뿐이다. 이런 변화를 먼저 알아차렸던게 주효했다. 2014년 마초맨 첫 출시와 함께 바로 주목을 받았으니 말이다. 병 라벨은 와인을 직관적으로 이해할 수 있는 스토리와 개성으로 디자인했다. 이전까지 스페인 와이너리들이 정장을 입은 신사였다면 카사 로호는 노타이에 스니커즈를 신은 신세대다. 지금은 남녀노소 불문하고 모두 스니커즈를 신듯이 카사로호는 스페인 와인의 새로운 기준이 됐다. 카사 로호의 진짜 반전은 테이스팅하면서 시작된다. 섬세한 마초맨과 힘이 있는 마초걸의 모습에서다. 다들 근육질 마초맨과 그와 대비되는 마초걸을 기대했을테니 말이다. 스페인은 예부터 모계 중심 사회였음을 떠올리면 와인의 반전 매력이 이해가 된다. 실세 와이너리에서 호세 루이스는 예술적이고 상상력이 풍부한 감성의 소유자며, 라우라 로호는 중요한 결정을 내려얄 때 결단력을 발휘하는 역할을 한다. 마초맨은 스페인 남동부 무르시아 지역에서 모나스트렐 품종 100%로 만든다. 프랑스에서 무르베드르로 불리는 그 품종이다. 보통 블렌딩을 위해 소량만 쓰이지만 모나스트렐이 가장 잘 자랄 수 있는 테루아를 만나면서 조연이 아닌 주연이 됐다. 5월부터 9월까진 비가 거의 내리지 않는 혹독한 기후 조건이지만 이를 견딘 모나스트렐은 다른 지역에선 볼 수 없는 과실미와 산도, 우아함을 지니게 된다. 라우라 로호가 라벨에 등장해 '마초걸'이라는 애칭이 더 친숙한 '틴타 피나'는 전혀 다른 지역, 다른 품종이다. 스페인 프리미엄 와인산지인 리베라 델 두에로에서 템프라니요 품종 100%로 만든다. 틴타 피나는 템프라니요의 다른 이름이기도 하다. 진한 과실향에 바디감과 타닌도 탄탄하게 받쳐준다. 너무나도 개성이 뚜렷한 두 개의 테루아, 다른 품종의 와인이지만 마초맨과 마초걸이 전하는 메시지는 사실 하나다. 그들이 가진 모든 사랑과 열정을 한 병의 와인에 담겠다는 것. 알레한드로는 "우리의 와인은 단순한 음료를 넘어 세대를 거치며 내려온 이 땅과 떼루아, 품종, 지식의 정수"라며 "와인 한 병 한 병마다 사람들이 서로 소통하고 느끼는 이야기가 담겨있다"고 말했다. 마초맨 그란 비노가 마초맨 2세대 버전이라면 3세대도 이미 준비가 되어 있다. 마초맨 블랙라벨이다. 초한정 시리즈로 아직 국내에는 들어오지 않았다. 카사로호가 한국과 인연을 맺은 지도 십여년이 다 되어간다. 그는 "한국의 와인 소비자들은 놀랍도록 모든 면에서 정교함과 탁월함을 추구하고, 카사 로호가 궁극적으로 가고자 하는 방향과 일치한다"며 "한국은 파트너이자 영감의 원천이며, 우리 미래의 중요한 일부분"이라고 강조했다.

2025-05-08 14:00:18 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<280>韓 와인바가 美 뉴욕으로…나기정 탭샵바 대표

<280>나기정 탭샵바 대표 인터뷰 평일 오후 6시 탭샵바 청계점. 익숙한 듯 들어서서 와인을 고르는 무리가 있는가 하면 여전히 쭈뼛쭈뼛 두리번 거리는 손님도 있다. 한두 번이 아닌 것 처럼 혼자 와서 와인 한 잔을 두고 노트북으로 업무를 보는 이도 있다. 각양각색이지만 공통점이라면 모두 자신 만의 방식으로 와인을 즐기고 있다는 점이다. 5호인 서울 합정점까지 그간 다녀간 이들만 6만명이 넘는다. 2022년 12월에 1호 동대문점이 문을 열었으니 3년도 채 되지 않아서다. 재방문율은 50%가 넘는다. 이 정도면 나기정 탭샵바 대표가 20년 전 꿈꾸던 와인의 대중화는 어느 정도 이뤄진 것이 아닐까. 새로운 꿈은 전 세계 주요 메가시티로의 진출이다. 첫 타자는 미국 뉴욕이다. 빠르면 연내다. 한국의 와인바가 뉴욕 진출이라니. 괜찮다. 한국은 몰라도 와인은 알테니 말이다. 그게 나 대표를 와인에 빠져들게 한 힘이기도 하니까. 나 대표를 만난 곳은 3호점인 도산점이었다. 그는 "어떻게 하면 한국 사람들이 와인을 마실까부터 시작해 이제는 세계 주요 도시에 탭샵바 거점을 두고 앱에서 와인을 주문하는 이커머스 플랫폼을 준비중"이라고 말했다. ◆ 와인주막차차에서 탭샵바까지 나 대표의 와인 외길 인생이 시작된 것은 2005년 영국에 유학을 가면서다. 당시만 해도 국내에선 와인 자체가 낯설었을 뿐 아니라 와인, 남들이 볼 때는 그냥 술인 것을 공부까지 하겠다는 별종이었다. 와인 MBA로 이론을, 귀국 후 와인 수입사에서 실무를 익히고는 바로 창업의 길로 뛰어들었다. 당시 한식과 와인을 접목해 업계에 새로운 바람을 일으킨 '와인주막차차'가 그의 첫 작품이다. 주막이란 네이밍은 고심의 결과물이다. 해외의 비스트로나 펍 등을 떠올리자니 식당이자 선술집이었고, 카페, 호텔 역할까지 했던 주막이 딱이였다. 나 대표는 "스시라면 일본을 떠올리는 것 처럼 음식은 그 나라의 이미지가 된다"며 "음식이 굉장히 중요하다는 것을 깨닫게 되고는 우리가 매일 먹는 한식에서 와인과 접점을 만들어야 시장이 커지겠다고 생각했다"고 전했다. '차육쌈'과 '차돌라면'은 의외로 와인과 어울렸고, 난제였던 와인 고르기는 학위 논문에서 제안했던 '와인사다리'를 활용해 쉽게 접근토록 했다. 한식과 신선하고 좋은 재료에 대한 믿음은 여전하다. 탭샵바에선 매일 통영 양식장에서 바로 올라오는 굴을 맛볼 수 있고, 순대튀김은 안 시키면 서운한 메뉴다. 팬데믹은 위기이자 기회였다. 코로나19로 와인주막차차가 문을 닫게 됐는데 나 대표의 눈에 와인 소매 시장이 급성장하는게 보였다. 와인샵 '와인도깨비'를 열었더니 월 매출이 1억원을 웃돌 정도로 잘됐다. 팬데믹으로 와인 수요가 급증하자 대형 와인샵에서 러브콜이 왔다. 와인샵 옆에 여러 종류의 와인을 잔으로 맛볼 수 있는 탭과 음식 공간을 운영해 달라는 부탁이었다. 당시 고가 와인을 잔으로 맛볼 수 있다는 입소문에 탭 자체는 소위 대박이 났지만 돈은 되지 않았다. 테이스팅이라는 것 자체가 80~100종 이상 다양해야 하고, 또 싸야 한다. 마진은 적고, 디스펜서 기계는 비싸다. 빠르게 망하게 딱 좋은 비즈니스 모델이다. 지금에야 하는 말이지만 좋았든 힘들었든 모든 여정이 탭샵바로 귀결됐다. 탭과 샵과 바를 유기적으로 결합하고 보니 살 길이 알아서 찾아졌다. 탭 만으로, 샵 만으로, 바 만으로는 안되던 일이 다 해결되더란 말이다. 나 대표는 "여러 형태의 매장을 운영하며 얻은 노하우를 총망라한 것이 탭샵바"라며 "와인바로 F&B의 기본을 갖추고, 샵으로 소비자 경험이 쌓였다. 탭만으로는 수익을 낼 수 없지만 사람을 불러들인다. 여기에 샵과 바를 붙여 일상에서 가볍고 싸게 매일 와인을 즐길 수 있는 여건이 마련됐다"고 전했다. ◆ 한국판 웨더스푼? 와인계 스타벅스?…와인 이커머스 플랫폼! 한국에서는 동대문을 시작으로 청계와 도산, 여의도, 합정 등 5개 매장을 열었다. 보통 매장 한 곳당 매출이 30억원 안팎으로 올해 연매출은 150억원에 달할 것으로 보고 있다. 목표는 서울에만 20개의 매장을 내는 것이지만 해외 진출과 동시에 진행을 하고 있다. 미국 뉴욕과 영국 런던, 일본 도쿄, 싱가포르, 대만 등 메가시티를 살펴보고 있다. 장기적으로 앱을 통해 와인을 주문하고 배달하려면 필요한 최소한의 거점 네트워크가 20개다. 나 대표는 뉴욕에 매장을 열기 위해 이번주 초에도 뉴욕에 다녀왔다. 기관 투자자들과도 만남을 가지고 있다. 우리 나라에선 F&B가 전통 산업으로 취급되지만 미국에서는 샐러드계의 스타벅스라는 스위트그린처럼 앱과 편의성을 입혀 기업가치를 인정받고 있는 상황이다. 그는 "코로나19 팬데믹(세계적 대유행)을 거치면서 일반음식점에서 와인을 팔 수 있는 규제는 풀렸지만 아직 세계에서 유일하게 주류 배달은 막혀 있다"며 "일단 스타벅스와 같이 사이렌오더로 주문하고 개인화된 큐레이션을 제공하는 시스템을 준비하고, 향후에는 B마트와 같은 와인 배송으로 이커머스 시장에 진출하는 것이 목표다"라고 강조했다.

2025-04-17 15:57:16 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<279>다시 기본으로…좋은 와인은 좋은 포도, 좋은 땅에서

<279>원조 유기농 와인 美 본테라 포도 없이도 와인을 만들 수 있는 시대가 되었다? 와인 생산자들 사이에서 나온 말이다. 획기적인 발상의 전환이 아니라 포도주에 포도가 없어도 될 정도로 넣는 첨가물이 많아졌다는 자조적인 비유다. 지금이야 내추럴 와인부터 유기농 와인, 바이오다이나믹 와인까지 친환경이 트렌드지만 1980년대만 해도 포도밭엔 제초제와 비료를 쏟아붓고, 와인을 만들 때는 첨가물을 넣는데 거리낌이 없었다. 미국 캘리포니아 멘도치노에 자리를 잡은 와이너리 본테라는 1987년 설립 당시부터 단순한 유기농 와인을 넘어 지속 가능한 농업과 환경 보호를 핵심 가치로 뒀다. 와인 양조 역사가 오래된 유럽이면 몰라도 미국에선 개념조차 생소할 때였다. 좋은 와인은 좋은 포도, 좋은 땅에서 비롯된다는 믿음에서였다. '본(Good)+테라(Earth)'라는 이름 자체도 라틴어로 좋은 땅이란 뜻이다. 유기농이란게 마음만 있다고 되는 일이 아니다. 포도알이 촘촘히 영그는 만큼 사이사이 세균이 번식하기 쉽고, 병충해의 피해도 다반사다. 포도가 건강할 수 있도록 환경이 받쳐줘야 한다. 이소리 소믈리에는 "유기농으로 포도를 재배하려면 건조하면서 시원하게 순환이 잘되는 기후가 갖춰져야 한다"며 "멘도치노 카운티는 건조하고, 일조량이 풍부하면서 해안가에서 시원한 공기가 유입되는 천혜의 조건"이라고 설명했다. 본테라는 화학 비료와 살충제나 제초제는 쓰지 않는다. 첨가물도 와인의 산화를 막기 위해 필수적인 아황산염만 기존 와인의 3분의 1 수준으로 제한해서 쓴다. 본테라는 재생 유기농법 인증과 바이오 다이나믹 농법 관련 데메테르 인증은 물론 전세계 와이너리 가운데 처음으로 트루 제로 웨이스트 인증과 비콥인증까지 받았다. 포도를 건강하게 키웠다고 해도 와인의 맛을 보장하는 것은 아니다. 아무리 착한 와이너리라고 한들 맛의 수준이 선한 영향력을 따라 오지 못한다면 소비자들의 선택을 받지 못할 터. 그간 크게 관심을 받지 못했던 본테라 와인이 빛을 본 것은 블라인드 테이스팅에서 1위에 오르면서다. '본테라 에스테이트 콜렉션 카베르네 소비뇽'은 작년 10월 열린 '서울의 심판'에서 레드와인 부문 우승을 차지했다. 맛으로도 인정을 받은 순간이다. '서울의 심판'은 1976년 프랑스 파리에서 열렸던 '파리의 심판'의 한국판 행사였다. 와인을 소재로 한 유명 만화 '신의 물방울'의 작가 남매 중 누나인 기바야시 유코는 이 행사에 참석해 "누구에게나 잘 어울리는 프리 사이즈의 트렌디 한 벨벳 재킷이 떠오르는 와인"이라고 평가했다. 본테라의 카베르네 소비뇽은 기존 미국의 오크 풍미가 짙은 와인을 생각하면 안된다. 시원한 해안 기후에서 포도가 천천히 잘 익으면서 과실미는 물론 산미를 잘 갖추고 있다. '본테라 에스테이트 콜렉션 카베르네 소비뇽'은 검붉은 과실향과 함께 숙성에 따른 연필심과 가죽 등 아로마가 복합적이다. 타닌은 골격이 잘 갖춰졌지만 무겁지 않으며, 잘 살아있는 산미와 균형감이 좋다. 이 소믈리에는 "요리로 치면 가능한 좋은 재료를 구해 자체의 맛을 충분히 낼 수 있도록 조미료 등은 쓰지 않고 오히려 불필요한 맛을 덜어내는 것과 같다"며 "아무리 뛰어난 소믈리에라고 해도 유기농 와인인지 아닌지 테이스팅을 구분하는 것은 불가능하지만 첨가물 등이 없이 포도 본연의 맛을 강조한 좋은 와인이라는 것은 모두가 느낄 수 있을 것"이라고 강조했다.

2025-04-10 16:13:37 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<278>와인 시장 불황을 이길 키워드…프리미엄·구세계

프리미엄, 구세계. 와인 수입사들이 꼽은 올해 와인 시장 불황을 헤쳐나갈 두 가지 키워드다. 인기가 시들하다고 하나 와인 수입은 정점을 찍었던 당시보다 줄었을 뿐 절대적인 수치는 팬데믹 이전보다 많다. 10년 전과 비교하면 수입규모가 2배 이상 훌쩍 늘었으니 우리도 와인 좀 마시는 나라인 것은 분명해졌다. 오히려 유행을 빼고 일상 속으로 와인이 들어왔다는 점에서 긍정적이다. 그렇다면 이제 사람들이 무슨 와인을 마실지가 관건이다. 먼저 프리미엄 와인이다. 양보다 질. 싼 값으로 많이 마실 수 있는 와인을 찾던 시대는 지나갔다. 무알콜, 저알콜 주류가 새로운 대세로 떠오를 만큼 술 자체를 덜 마신다. 와인도 한 번 마실 때 제대로 된, 좋은 와인을 마시려는 이들이 늘고 있다. 다음은 구세계 와인이다. 칠레같은 신대륙이 와인 대중화를 이끌었다면 프랑스와 이탈리아 같은 와인 종주국은 취향을 한 단계 올리고 싶은 와인 소비자들의 욕구를 만족시켰다. 묵직한 레드와인 일색에서 화이트 와인으로, 레드와인이라고 해도 우아하고 복합미있는 스타일로 선호가 바뀌는 것도 구세계를 찾게되는 이유가 됐다. 금양인터내셔날은 올해 프리미엄 와인 시장을 공략하기 위해 와인 라인업 강화는 물론 전문적인 지식과 경험을 갖춘 인력까지 확충했다. 금양인터내셔날 관계자는 "프리미엄 와인 시장은 단순히 가격 경쟁이 아니라 고객에게 최고의 가치를 제공하는 것이 핵심"이라며 "이탈리아 테누타 디 트리노로, 파소피시아로나 프랑스 로템 뮈니에 등과 같은 프리미엄와인에 대한 전문성을 바탕으로 영업마케팅 활동을 강화할 예정"이라고 전했다. '로템 뮈니에'는 부르고뉴의 DNA를 남부 론에 심은 와이너리다. 부르고뉴에서 가장 인기있는 생산자인 '루시엔 르 무앙'의 두 부부가 론 밸리로 가서 그르나슈 품종으로 승부를 걸었다. 부르고뉴의 피노누아 품종과 같이 그르나슈 역시 우아함과 복합미를 가진데다 어떻게 만드느냐에 따라 한없이 달라질 수 있어서다. '로템 뮈니에 사우마 이노피아 블랑'은 그르나슈 블랑이 주품종이다. 과실과 허브향에 미네랄까지 복합적이며, 산미는 선명하지만 우아해 블라인드 테스팅을 했다면 부르고뉴 화이트인가 착각했을 와인이다. 이노피아는 라틴어로 결핍을 뜻한다. 황무지같은 척박한 테루아에 인간의 개입을 최소화하는 양조 방식이 모두 함축적으로 들어간 이름이다. '로템 뮈니에 사우마 옴니아'는 그르나슈와 쉬라즈, 무드베드르를 섞은 가장 전형적인 샤토뇌프 뒤 파프 와인이다. 옴니아는 라틴어로 모든 것을 뜻한다. 샤토뇌프 뒤 파프의 모든 것을 담고자 하는 의도다. 이탈리아 '테누타 디 트리노로'는 전설적인 양조가로 꼽히는 안드레아 프란게티가 토스카나에서 자신만의 개성을 담아 설립한 와이너리다. 당시만 해도 이탈리아에선 큰 관심이 없던 까베르네 프랑과 메를로 품종으로 '테누타 디 트리노로'를 탄생시켰고, 시장에 출시되자마자 이탈리아의 슈발 블랑으로 극찬을 받았다. '레 쿠폴레'는 테누타의 세컨 와인이다. 포도밭을 특성에 따라 50개의 작은 구획으로 나눠 매년 테이스팅에 따라 4~5곳은 트리노로, 나머지는 레 쿠폴레를 만드는데 쓰인다. 지난해 테누타에 쓰인 포도나무가 올해는 레 쿠폴레 양조에 쓰일 수도 있어 프리미엄 와인 가운데서는 가성비 최고로 회자되는 와인이다.

2025-04-03 14:41:10 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<277>한우에 쿠보타…돼지갈비엔 生사케

<277>日 사케와 육류의 마리아주 화사한 향이 코를 사로잡는다. 자몽같은 감귤류에 열대과일 중에서도 단맛이 감미로운 멜론같은 분위기다. 솜사탕같은 가벼운 달콤함도 느껴진다. 입 안에서는 잘 연마된 구슬이 굴러간 듯 매끈하다. 산미는 튀지 않고 감칠맛, 단맛과 균형감이 좋다. 어느 아로마 좋은 품종의 화이트 와인이냐 하겠지만 일본 사케 '닷사이 39'다. 이번 칼럼은 옆길로 샛다. 와인이 아니라 일본 사케다. 사실 사케는 와인과 닮았다. 재료만 포도와 쌀로 다를 뿐 둘 다 증류하지 않은 양조주다. 알코올 도수 10%대에 식사하면서 마실 일이 많다. 원재료에 대한 고집과 기후의 영향, 양조자의 노력, 음식과의 마리아주를 신경쓰는 것도 같다. 엔간히 마셔볼 때까진 도대체 뭐가 뭔지 모르겠다는 점도 비슷하다. 종류도 다양하지만 레이블을 보고도 알기가 힘들다. 그러니 사케도 기반 다지기 작업이 조금은 필요하다. 사케는 원료나 쌀을 얼마나 깎아냈는지 정미율에 따라 다른 명칭이 붙는다. 먼저 '준마이'다. 주정을 섞지 않고 쌀의 발효만으로 만든 사케다. 다음 정미율을 60% 이하면 '긴죠', 50% 이하면 '다이긴죠'라고 한다. 떠올려 보면 한 번씩 사케를 마실때 들었던 준마이다이긴죠가 특정 술 이름이 아니라 특성을 설명해준 명칭이었다. 마리아주 난이도로 보면 사케는 쉬운 편이다. 와인의 경우 서로의 맛을 해쳐서 꼭 피해야할 음식이 간혹 있지만 사케는 더 어울리거나 덜 어울리는 정도의 차이만 있을뿐 크게 배척되는 음식이 없다. 이렇게 말하고 보니 사케를 생선회랑만 마셨던게 오히려 의아할 정도다. 니혼슈코리아가 '사케, 불의 요리를 만나다'를 주제로 정통 사케와 육류를 페어링하는 행사를 가졌다. 사케라면 이자카야에서만 찾고, 생선회와만 어울릴 것이란 고정관념을 깨보려는 시도다. 양병일 니혼슈코리아 이사는 "사케를 마신다면 생선회나 초밥만 생각하는데 고기와도 잘 어울린다"며 "음식을 가리지 않고 많은 시도를 해볼 수 있다"고 설명했다. 닷사이 39는 과실감과 은은한 단맛이 신선한 육회와 잘 어울린다. 준마이다이긴죠로 39는 쌀을 39%만 남기고 깎아냈다는 의미다. 입 안에서 그토록 매끈하게 느껴졌던 이유다. 닷사이 39가 컬러사진이라면 '코시노칸바이 아마네'는 수묵화같은 사케다. 여백의 미, 음식으로 치면 평양냉면 스타일이니 본격 구운 고기보다는 슴슴한 수육을 곁들이면 좋다. 한우 생등심과는 '쿠보타 만주'다. 와인에서 '와인은 몰라도 몬테스는 안다'가 있다면 사케의 세계에선 '사케는 몰라도 쿠보타는 안다'로 바꿔 말할 수 있다. 원조 프리미엄 사케로 국내 인지도가 절대적이다. 깊은 감칠맛에 목 넘김은 부드럽다. 김정한 니혼슈코리아 부장은 "쿠보타 만주는 다른 사케들에 비해 좀 더 볼륨감과 깊이가 있어서 등심의 기름기와 육즙을 누르지도 밀지도 않고 같이 동반해 나가는 느낌"이라고 말했다. 그는 일본 국제 공인 사케 전문가인 키키자케시(SSI)와 함께 사케와 관련해서는 최고의 자격으로 통하는 사카쇼(酒匠)를 가지고 있다. 생맥주가 있듯 사케도 가열처리를 하지 않은 생(生)사케(나마자케)가 있다. 본연의 맛을 추구하는 만큼 저마다 개성이 뚜렷하다. '블랙잭 극가라구치'는 여과를 하지 않아 미세한 쌀가루가 보이는 생사케다. 가라구치는 드라이한 맛을 뜻하는데 '극'이니 기름기 많은 차돌을 먹고 입안을 깔끔히 정리해주기 좋다. '쿠로에몬 야마하이준마이 아카이와오마치 나마'도 생사케다. 다른 사케와 비교하면 감칠맛은 극대화됐고, 특유의 산미도 뚜렷하다. 복합적이고 무게감이 있어 양념 고기는 물론 쭈꾸미 볶음같은 매운 음식과도 어울린다. 마지막 타자는 '쿠보타 센주'와 만두다. 접근성에서나 가격면에서나 한국인들이 가장 많이 접해봤을 사케다. 은은하며 가벼운 맛으로 만두와 잘 어울린다. 무특징이 특징이라고 꼽을 사케인 만큼 어떤 음식과도 편하게 마실 수 있다.

2025-03-27 15:23:51 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<276>부르고뉴 마리아주의 정석…제철 한식재료를 만나다

<276>부르고뉴 와인과 음식 궁합 '국룰(국민이라면 모두가 동의할 만큼 통용되거나 유행하는 규칙)'을 깰 때가 되었다. 와인과 음식의 궁합, 마리아주에 있어서 말이다. 예를 들면 '샤블리 와인엔 굴'도 물론 맞지만 이 작은 울타리에 갇혀있을 필요가 전혀 없다. 세상 와인이 다양한 만큼 어울리는 음식도 무궁무진하니 말이다. 아니다 싶었던 재료에 소스만 바꿔도 와인과 잘 어울리는게 바로 마리아주의 세계다. 부르고뉴 와인 협회(BIVB)가 부르고뉴 와인과의 마리아주 정석을 풀어냈다. 그것도 프랑스 요리를 기본으로 하되 제철 한식 재료를 적절히 활용해서 말이다. 요리는 시그니엘의 야닉 알레노 셰프가 선보였다. 전날까지 와인과 함께 최종 테이스팅을 하며 요리 순서나 일부 생선 종류와 소스를 바꿀 정도로 공을 들인 페어링이다. 시작은 샤블리 와인이다. '샤블리, 도멘 루이 모로' 2023 빈티지로 부라타 치즈에 토마토를 같이 곁들였다. 도멘 루이 모로는 전형적인 샤블리 스타일이다. 청사과와 백복숭아 같은 과실향에 미네랄과 유질감이 잘 느껴진다. 좋은 산미가 토마토의 산미, 입안을 가득 채운 크림과 잘 어우러진다. 집에서도 따라하기 좋은 페어링이다. '이랑시, 퓌 드 쉔, 도멘 베레' 2021 빈티지는 캐비어와 성게알이 들어간 바닷가재 콩소메와 함께 했다. 콩소메는 맑은 수프를 말한다. 피노누아 품종으로 캐비어와 마시면 비리지 않을까 했던 우려와 달리 붉은 과실미와 산미감이 잘 어울렸다. 이랑시가 낯설 수도 있겠다. 샤블리 바로 옆인 그랑 오세루아 지역에 위치하고 있으며, 피노누아 품종의 레드 와인이 만들어지는 아뺄라시옹(AOC·원산지 통제 명칭)으로 섬세한 아로마를 느낄 수 있는 곳이다. '샤블리, 비에이 빈뉴, 2023, 도멘 세귀노 보르데'는 푸아그라와 매칭했다. 포도나무의 평균 수령이 80~100년에 달한다. 윤효정 소믈리에는 "보통 푸아그라에는 소테른 등 스위트 와인을 떠올리지만 본고장에서는 샤블리 와인과 푸아그라는 교과서같은 페어링"이라며 "한국에선 샤블리 하면 굴만 많이 생각하지만 푸라그라와 마시면 정말 잘 어울린다"고 설명했다. '몽따니 프리미에 크뤼, 본느보, 2020, 메종 올리비에 르플레브'와는 익힌 굴이다. 보통 소믈리에들은 굴이 나온다고 하면 오크 숙성한 와인은 피한다. 이번 페어링의 키는 소스인 홀렌다이즈다. 계란 노른자가 들어가다 보니 오크 숙성 와인과 잘 어울릴 수 있었다. 이제 슬슬 메인 요리로 들어간다. 먼저 생선요리다. 서서히 익힌 농어를 된장 크림 소스에 곁들였다. 와인은 '샤블리 프리미에 크뤼, 포레, 2020, 라 메뉴팩츄어- 벤자망 라로쉬'와 '샤블리 프리미에 크뤼, 볼로랑, 2020, 도멘 당리'다. 이번에도 키는 소스에 있다. 된장의 짭졸함에 버터같은 진한 풍미로 복합미와 어느 정도 무게감이 있는 두 와인이 잘 어우러졌다. 특히 잘 알려지지 않았던 '끌리마' 포레와 볼로랑을 발견할 수 있는 기회이기도 했다. 끌리마는 부르고뉴 지역 고유의 떼루아를 정의하는 표현이다. 유네스코 세계 유산으로도 등재되어 있다. 한우 안심 스테이크에는 레드 와인인 '마르사네, 끌로 뒤 로아, 2020, 도멘 뒤 비유 콜레주', '본 프리미에 크뤼, 쿠셰리아, 2020, 도멘 피에르 라베'가 따라졌다. 마르사네는 꼬뜨 드 뉘 지역 북단에 위치한다. 쥬브레 샹베르땡이나 샹볼 뮈지니 등의 유명세에 가려져 있지만 힘 있는 피노 누아를 잘 만드는 지역이다.

2025-03-20 15:30:45 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<275>당신이 몰랐던 부르고뉴…그 다양함에 대해

<275>佛 부르고뉴 와인 "부르고뉴를 두려워하지 말라." 매년 전 세계 최고가 와인으로 입에 오르내리는 게 바로 부르고뉴 와인이지만 사실 전체 부르고뉴 지역을 놓고 보면 천문학적인 금액으로 경매시장에 나오는 와인의 비중은 1%, 아니 0.1%도 되지 않는다. 제대로 들여다보면 가성비 좋은 와인이 더 많다. 그것도 레드 와인이든 화이트 와인이든 대체불가한 부르고뉴의 좋은 품질은 그대로 갖고서다. 부르고뉴 와인 협회(BIVB)가 지난달 한국을 찾았다. 지난 2016년 이후 10여년 만이다. 그 사이 부르고뉴에서 한국의 위상도 많이 달라졌다. 한국 와인 시장이 가파르게 성장하면서 부르고뉴 와인의 수입도 4배 안팎으로 급증했다. 이제 부르고뉴에서 한국은 와인 수출 물량 기준 15위, 금액 기준 12위의 국가다. 프랑수와 라베 (Francois Labet) 부르고뉴 와인 협회장은 "전설적인 와인들로 알려진 부르고뉴지만 대로가 아닌 샛길로 들어가 새로운 보석같은 와인을 발견할 것을 제안한다"며 "많은 빌라쥬(마을)급 아뺄라시옹(AOC·원산지 통제 명칭)은 상대적으로 덜 알려졌지만 놀랄만큼 뛰어난 가성비를 느낄 수 있을 것"이라고 강조했다. 부르고뉴 아뺄라시옹은 모두 84개다. 이 가운데 빌라쥬 아뺄라시옹은 44개다. 쥬브레-샹베르땡 같은 유명 산지 말고도 몽따니나 오쎄-뒤레스, 픽상 등 오랜 역사와 좋은 품질의 아뺄라시옹도 많단 얘기다. 먼저 짚고 넘어갈 게 있다. 부르고뉴(Bourgogne)는 부르고뉴다. 미국식인 버건디(Burgundy)로 번역해 부르지 않는다. 부르고뉴라는 명칭은 이 지역과 생산자들의 정체성 그 자체로 고유명사다. 사람도 성(姓)은 다르게 바꾸지 않고 고유의 발음으로 불러주듯 부르고뉴도 그래야 한다. 부르고뉴는 어찌보면 단순하다. 품종도 레드 와인은 피노누아와 가메, 화이트 와인은 샤르도네와 알리고떼 정도로 단출하다. 그런데 막상 와인은 놀랄만큼 다양하다. 이인순와인랩의 이인순 원장은 "부르고뉴는 지형적으로 보면 남북으로 230㎞ 가량 길게 뻗어있어 한 가지 품종으로 만들어도 지역에 따라 각각의 특징을 지닌 와인이 된다"며 "몇 안되는 품종으로 전세계 사람들이 열광하는 다양한 스타일이 나올 수 있는 이유"라고 설명했다. 실제 같은 샤도네이 품종으로 만들었지만 부르고뉴 북쪽의 쁘띠 샤블리 와인과 남쪽 끝에 위치한 생-베랑 와인은 확연히 달랐다. '쁘띠 샤블리, 도멘 모니에'는 그간 접했던 샤블리 와인보다 가볍고 경쾌했다. 청사과와 청배 느낌에 순수하고 맑다. '생-베랑, 비녜롱 데 테르 스크레트'는 더 따뜻한 기후를 그대로 반영하듯 파인애플 같은 열대 과일의 향과 느낌으로 보다 화사했다. 윤효정 소믈리에는 "두 와인 모두 입안에서 효모 앙금 숙성과 미네랄에 따른 좋은 느낌으로 음식과도 잘 어울린다"며 "보통 샤블리 와인엔 굴이라고 한정적으로 생각하지만 생선회나 한식에선 잡채같은 기름진 음식과도 잘 즐길 수 있을 것"이라고 평가했다. 윤 소믈리에는 지난 2023년 한국 소믈리에 대회 우승자다. 작년 한국 와인 시장이 역성장을 했지만 샤블리 와인의 수입은 오히려 큰 폭으로 늘었다. 지난해 초부터 11월 말까지 수입규모는 전년 대비 29% 급증한 320만 유로 안팎으로 사상 최대치를 기록했다. 장 프랑수와 보르데 (Jean-Francois Bordet) 샤블리 와인 위원장은 "샤블리는 샤르도네라는 단일 품종을 사용해 드라이한 화이트 와인만 생산하지만 단순함 뒤에는 복합적인 면모를 지니고 있다"며 "편하고 즐거운 시간을 보내기 위해서는 접근성이 높은 쁘티 샤블리로 시작할 수 있고, 좀 더 특별한 날에는 샤블리 프리미에나 그랑크뤼를 찾으면 좋을 것"이라고 말했다.

2025-03-13 14:14:04 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<274>새털처럼 가볍게 즐겨라…디코이 페더웨이트

<274>저칼로리·저알코올 와인 화이트 와인 한 잔, 140㎖의 칼로리는 보통 120㎉다. 한 병으로 따지면 약 640㎉다. 그럼 30%만 다이어트를 시켜보자. 와인 한 잔이 80㎉로 가벼워지면 한 병을 다 마셔도 430㎉다. 200㎉가 넘게 줄었다. 저칼로리 와인으로 자전거 타기 30분 혹은 조깅 20분을 한 효과가 있다면 선택하지 않을 이유가 없다. 그렇다면 관건은 칼로리를 낮추기 위해 와인의 맛이나 아로마가 희생되었는지 여부다. 덕혼 포트폴리오의 칼 코브니 수출 담당 이사는 지난 5일 한국을 방문해 저칼로리 와인 '디코이 페더웨이트 소비뇽 블랑 (Decoy Featherweight Sauvignon Blanc·이하 페더웨이트'을 소개하며 "한국도 비슷하겠지만 유럽과 미국에서는 저알코올, 저칼로리 와인을 찾는 트렌드가 일시적이 아니라 공고화되고 있다"며 "기존 디코이 소비뇽 블랑과 같은 포도를 사용해 일관된 품질과 맛을 지켰다"고 강조했다. 와인 뿐 아니라 전체 주류 업계의 거스를 수 없는 흐름이 저칼로리, 저알코올 혹은 무알코올이다. 미국에선 이미 이런 스타일을 묶어 '당신에게 더 좋은 와인(Better For You·BFY)'이라는 카테고리가 있을 정도로 각광을 받고 있다. 덕혼이 저칼로리 와인을 선보인 것도 같은 맥락이다. 이번엔 소비뇽 블랑과 샤도네이 품종으로 화이트 와인만 2종 내놨지만 저칼로리 레드와인도 출시할 계획이다. 페더웨이트 2023 빈티지는 레몬과 라임의 시트러스에 잘 익은 복숭아 향까지 손색이 없다. 입에서는 소비뇽 블랑 특유의 산미가 선명하며, 여운도 길게 남는다. 와인의 맛과 향이 그대로 살아있으니 알코올이 빠져서 더 밝고 깔끔해졌다. 실제 최근 미국에서 열린 한 와인 평가 대회에서 페더웨이트는 5위에 올랐다. 저칼로리 분야를 따로 구분하지 않은 전체 소비뇽 블랑 품종 가운데서 말이다. 팩트 체크를 해보자. 칼로리를 낮추기 위해서는 알코올 도수를 낮춰야 한다. 기존 디코이 소비뇽 블랑이 알코올 도수가 13.9도인데 페더웨이트는 9도까지 낮아졌다. 한 잔 기준 칼로리는 80㎉, 지방은 0g이다. 칼로리를 낮추는게 쉬운 일은 아니다. 특히 맛과 향을 지키면서 말이다. 자연적으로는 알코올 도수를 낮추기 위해 포도를 좀 더 일찍 수확하거나 양조과정에서 발효가 100% 되기 전에 중단할 수 있지만 그런 방식으로는 의미있게 저알코올이라고 할 만한 와인을 만들기는 어렵다. 페더웨이트는 일단 기존 디코이 소비뇽 블랑과 똑같이 만든다. 그 다음 일부를 진공증류기법을 이용해 알코올을 분리하고, 원래의 소비뇽 블랑과 섞는 방식이다. 칼 이사는 "알코올을 분리하기 위해 여러 번의 프로세스를 거칠 경우 와인의 아로마나 풍미를 잃을 수 있기 때문에 덕혼은 비용이 다소 들더라도 저온에서 한 번에 알코올을 분리해 저알코올 와인이라도 품질이 낮아지지 않도록 했다"고 설명했다. 덕혼 포트폴리오는 나파밸리를 기반으로 한 덕혼 빈야드에서 출발해 이제는 10개 와이너리를 거느리고 있는 미국 최대 와인 브랜드 중 하나다. 덕혼 빈야드가 신세계 멀롯 와인의 기준점을 만들었다면 디코이는 다양한 품종의 와인을 품질 대비 합리적인 가격대로 선보이며 와인애호가들에게 한 발 더 다가간 와이너리다. 덕혼 포트폴리오 전체 생산량의 70%를 바로 이 디코이가 차지한다.

2025-03-06 15:21:16 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<273>먹고 마시고 행동하라…美 소노마코스트 '레인'

<273>미국 소노마코스트 레인(RAEN) 장미꽃과 딸기 같은 붉은 과실, 홍차의 향까지 우아하다. 피노누아의 본고장인 부르고뉴 마저 알코올 도수가 13도는 기본으로 올라가는 요즘인데 미국 캘리포니아 피노누아가 12.5도 밖에 안된다. 신선하면서 섬세한 것이 부르고뉴보다 더 부르고뉴스럽다. 해안가에서 2~3마일 밖에 떨어지지 않아 '트루(True) 소노마 코스트'로 꼽히는 곳에서 키워낸 레인(RAEN)의 피노누아다. 와이너리 레인의 설립자이나 와인메이커인 카를로 몬다비는 지난 24일 한국을 방문한 자리에서 "좋은 와인은 만드는 것이 아니라 키워내는 것"이라며 "그렇다보니 먼저 프랑스의 그랑크뤼 포도밭과 같은 개념으로 피노누아가 탁월하게 자랄 수 있는 지역을 찾고, 다음은 제초제 등은 일체 쓰지 않는 등 그 땅과 자연을 최대한 존중하는 것이 가장 중요한 원칙"이라고 강조했다. 성에서 다들 짐작했듯 카를로는 몬다비 패밀리의 4대손이다. 1세대인 체사레 몬다비, 2세대로 몬다비를 세계에 알린 로버트 몬다비, 3세대로 현재 컨티뉴엄을 이끌고 있는 아버지 팀 몬다비에 이어 형제인 카를로와 단테가 2013년 레인을 설립했다. 레인(RAEN)은 '자연 속에서 농업과 양조학의 연구(Research in Agriculture and Enology Naturally)의 약자다. 여기에 레인의 가치와 철학이 다 담겼다고 보면 된다. 포도 재배와 와인 양조는 순전히 자연의 힘에 맡긴다. 포도나무에 해충이 있다면 제초제를 뿌릴 것이 아니라 새가 잡아먹도록 새둥지를 지켜준다. 포도밭 주변으로 둘러싼 숲과 나무들도 그대로 두고, 포도나무 사이로는 야생화가 만개한다. 야생동물 구조와 방사 지역으로 지정돼 스라소니와 여우가 살 정도다. 카를로는 "모두들 지난 10년 간 기후가 극단적으로 바뀌고 있다는 느낌을 받았을 것"이라며 "지구상에서 사람이 살 수 있는 면적의 절반이 농지일 정도로 비중이 높은데 잘못된 농법으로 생물다양성이 무너지고 자연환경이 파괴되고 있다"고 지적했다. 와인과 무슨 상관이냐고? 기후변화로 최근 10년을 놓고 보면 9번은 무덥거나 따뜻한 빈티지, 그 중에서도 3번은 와인을 만들기 힘든 재앙적인 기후가 되고 말았다. 그래서 카를로는 와인메이커가 아닌 땅을 섬기는 와인재배자이자 환경운동가다. 2016년부터는 '모나크 챌린지'를 시작했다. 자연 친화적인 농업을 실천하자며 목소리를 높이고, 생물다양성을 지키기 위해 노력한다. 모나크는 우리말로 제왕나비를 말한다. 카를로가 어릴 때만 해도 지천에 날아다니던 모나크는 이제 대표 멸종위기종 중 하나다. 와인 양조 역시 사람의 개입을 최소화했다. 토착효모를 쓰고, 정제나 여과도 하지 않는다. 특히 레인은 줄기 등을 제거하지 않는 전송이 발효를 한다. 보통 포도알만 즙을 내서 기계로 잘 섞이게 해주면 발효는 빨리 되지만 열이 나면서 알코올 도수가 올라가고 섬세한 아로마가 없어진다. 반면 포도송이째 탱크에 넣으면 층별로 발효 속도가 달라 시간은 길게 걸리지만 낮은 온도에서 장미꽃 등의 향이 잘 살아난다. 부르고뉴보다 더 부르고뉴 같은 와인이 가능했던 비결이다. '레인 소노마 코스트 피노누아'는 우리 나라에 들어올 땐 와인명을 간결하게 했지만 원래 '레인 소노마 코스트 로얄 세인트 로버트 퀴베 피노누아'로 할아버지이자 미국 와인의 전설인 로버트 몬다비에게 헌정하는 와인이다. 레인 설립 10주년을 맞은 지난 2023년에는 와인스펙테이터 톱100 가운데 4위에 오르기도 했다. 2021 빈티지였다. 이번에 시장에 풀리는 2023 빈티지 역시 제임스 서클링(JS)으로부터 99점을 받았다. 카를로는 "2023년은 레인을 시작한 이후 최고의 빈티지가 될 것"이라며 "덥지 않은 날씨로 다른 해 대비 수확을 한 달은 늦게 시작하면서 포도가 긴 시간 천천히 익으며 풍미를 축적할 수 있었다"고 설명했다. '레인 프리스톤 옥시덴탈 피노 누아'는 레인의 포도밭 가운데 가장 서늘한 곳에서 키워냈다. 높은 고도에 해안가 영향을 받아 완숙에 시간이 걸리지만 그만큼 집중력이 있는 와인이 된다. 좋은 구조감을 주는 산도에 매끈한 타닌, 미네랄 등이 깊은 인상을 남긴다. 2023 빈티지가 JS 100점을 기록했다. 그는 "인생의 한 축은 최고의 와인을 만들기 위한, 다른 한 축은 환경을 보전하기 위해 할 수 있는 노력을 할 것"이라고 말했다. 와인 한 잔 일지언정 우리가 먹고 마시기 위해 선택한 모든 행동의 결과는 당장 디디고 서 있는 땅, 그리고 전 세계에 영향을 미친다. 머리로는 다 아는데 역시 실천이 어렵다. 이토록 사랑스럽고 우아한 피노누아를 계속 마시기 위해서라면 과감한 행동주의자로의 전환을 다짐해본다.

2025-02-27 15:18:49 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<272>뉴질랜드 리슬링의 발견 '쉴드'…화이트와인 맛집

<272>뉴질랜드 넬슨 '쉴드' "대박! 찾아서 지금 당장 마셔야해(Boom! Find it. Drink now)." 세계적인 와인 평론가 제임스 서클링이 뉴질랜드 와인 '쉴드 리슬링'에 대해 95점의 높은 점수를 줬다. 고개가 갸웃해진다. 뉴질랜드의 화이트 와인의 대표주자인 소비뇽 블랑이 아닌 리슬링 품종에다 생산지는 넬슨, 와이너리 쉴드도 낯설다. 먼저 넬슨 지역이 어디인지 보자. 뉴질랜드는 남섬과 북섬으로 이뤄져 있다. 화이트 와인 산지는 보통 남섬이라고 보면된다. 넬슨은 말보로와 함께 남섬 최북단에 위치해 있다. 지형적으로 강한 바람은 피하고, 바다와 가까워 겨울에도 온화한 기후가 이어진다. 우리나라에는 최근에 알려졌지만 넬슨은 독특한 지리적 위치와 기후 덕분에 말보로와 함께 좋은 화이트 와인 산지로 꼽는 곳이다. 다음은 와이너리 쉴드다. 넬슨 지역을 대표했던 여성 와인 메이커 트루디 쉴드가 판매·마케팅에 능통했던 블레어 깁스와 손을 잡고 세운 곳이다. 트루디는 프랑스 알자스나 이탈리아 트라민 등에서 향이 풍부한 화이트 와인에 대한 경험을 쌓고, 넬슨에서는 와이메아 에스테이트에서 수석 와인메이커로 와인 생산을 총괄했다. 화이트 와인에 대한 트루디의 자신감은 쉴드에 그대로 반영됐다. 넬슨 테루아의 개성을 최대한 살리면서도 소비뇽 블랑과 리슬링, 샤르도네, 알바리뇨, 피노그리까지 다양한 품종으로 와인 스타일을 구축했다. '쉴드 리슬링'은 블라인드 테이스팅으로 맛을 보았다면 독일 리슬링으로 여길 뻔 했다. 제임스 서클링 역시 독일에서 유명한 리슬링 산지인 자르(Saar)를 연상케 한다고 평했다. 전형적인 리슬링 특징과 함께 집중력 있는 미네랄 느낌이다. 산미는 살아있지만 날카롭지 않아 화이트 와인이 부담스러웠던 이들도 편하게 마실 수 있다. 트루디는 "새벽, 기온이 가장 낮을 때 수확했으며, 운반 중에도 포도즙과 껍질이 접촉해 풍미를 더 강하게 했다"며 "독일 리슬링에서 유래한 효모로 발효해 신선한 과일 향과 전형적인 리슬링 캐릭터가 형성됐다"고 설명했다. '쉴드 소비뇽 블랑'은 잔에 따르자 마자 아로마가 코를 사로잡는다. 와이메아 평원의 서로 다른 포도밭에서 수확된 포도를 섞어 다양한 향과 풍미를 만들어냈다. 기존 뉴질랜드 소비뇽 블랑과 비교하면 좀 더 온화한 기후에서 잘 익은 소비뇽 블랑을 떠올리면 된다. 신선하지만 산미는 날카롭지 않고, 감귤류에 열대과일의 향과 함께 미네랄 느낌이 매력적이다. '쉴드 샤르도네'는 밝은 황금빛을 띠며, 개성 있는 과일 향과 오크 숙성에서 오는 풍미가 조화를 이룬다. 입안에서는 부드러운 질감과 섬세한 산미가 긴 여운을 남긴다. 어느 품종을 골라도 합격점을 받을 화이트 와인 맛집인데 쉴드의 또 다른 강점은 가격이다. 현지 미화 15달러 안팎으로 우리나라에서도 2~3만원대로 만나볼 수 있다.

2025-02-13 15:08:25 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<271>와인시장 바닥은 어디…화이트 와인만 선전

<271>2024년 수입주류 통계 와인업계에 곡소리가 난다지만 작년에도 잘 팔린 와인이 있다. 화이트 와인이 늘었는데 속을 들여다보니 뉴질랜드 와인이었다. 유럽이나 미국, 칠레 와인에 비해 기존 수입 물량이 적다는 점을 감안해도 증가율 77%(물량 기준)는 분명 눈여겨 볼만한 수치다. 호주 와인을 이미 앞질렀고, 금액 기준으로는 스페인 와인보다도 많이 팔렸다. 다만 와인 시장 전체로는 여전히 고전을 면치 못하고 있다. 사실 와인 뿐만이 아니라 주류업계가 다같이 울상이다. 하이볼을 등에 업고 살아나는 듯했던 위스키의 인기는 시들해졌고, 수입맥주는 완전히 내리막길로 접어든 모양새다. 한국주류수입협회에 따르면 2024년 와인 수입 규모는 4억6208만 달러로 집계됐다. 전년 대비 8.7% 감소하면서 5만 달러 아래로 내려갔다. 수입된 와인은 5203만 리터로 물량 기준으로도 전년 대비 8% 줄었다. 와인시장은 팬데믹으로 열풍이 불었던 2021~2022년을 정점으로 엔데믹과 함께 분위기가 완전히 달라졌다. 수입규모는 전년 대비 기준으로 2020년과 2021년에는 각각 27%, 69.6%로 급증했지만 2022년 3.8%로 주춤하더니 2023년 -12.9%, 2024년 -8.7%로 감소세가 굳어졌다. 물량 기준으로는 이미 2021년을 정점으로 하락세를 이어가고 있다. 사실 주종을 불문하고 수입 주류 대부분이 소비자의 선택을 받지 못했다. 지난 2023년 수입량 사상 최대를 기록했던 위스키는 작년 2744만 리터로 전년 대비 10.3% 줄었다. 상반기 반짝 유행하던 데킬라도 연간으로 보면 물량이 4.5% 감소했고, 수입 주류 가운데서는 사케 정도가 선방한 것으로 나타났다. 한 업계 관계자는 "주종을 불문하고 전체적으로 업장 쪽에서 타격이 워낙 컸다"며 "일부 소비가 된다고 해도 가정용으로 마트와 편의점 등에서 팔리는 정도며, 2030 젊은 층에서 데킬라가 인기를 끌었다고는 하지만 절대적인 규모 자체가 작다"고 설명했다. 와인 수입이 줄었기는 한데 와인이나 국가별로 보면 눈길을 끄는 부분이 있다. 레드 와인은 수입규모 기준으로 13.3% 감소한 반면 화이트 와인은 8.4% 증가했다. 국가별로는 주요 생산지 가운데 유일하게 뉴질랜드 와인의 수입이 늘었다. 수입 금액으로 보면 전년 대비 55%나 늘어 스페인과 비슷한 위치에 서게 됐다. 종합해보면 뉴질랜드 화이트 와인의 선전이 전체 와인 시장의 급격한 침체를 막아낸 것으로 풀이할 수 있다. 젊은 층, 그리고 여성들을 중심으로 레드 와인 대비 상대적으로 알코올 도수가 낮고 산뜻하게 즐길 수 있는 화이트 와인을 선호했고, 소비뇽 블랑이라는 대표 품종으로 어렵지 않게 접할 수 있었던 것도 이유 중 하나로 꼽힌다. 올해 와인 시장의 전망도 밝지 않다. 경기는 나아질 기미가 없고, 정치적 불확실성과 환율 급등까지 겹치면서다. 업계 관계자는 "환율이 예상 범위보다 벗어날 정도로 급등하면서 앉아서 수십억씩 손해를 봤다는 수입사들도 나오고 있다"며 "대내외 불확실성에 새로운 제품군을 선보이는 것은 생각도 못하고 보수적으로 경영 계획을 잡고 있다"고 전했다. /안상미기자 smahn1@metroseoul.co.kr

2025-02-06 15:38:38 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<270>경기침체엔 가성비 와인으로 무장

<270>밸류와인 좋은 소식과 나쁜 소식이 동시에 있다면 어느 것을 먼저 선택하는 편인가. 매도 먼저 맞는게 낫다고 와인 애호가들에게 나쁜 소식 먼저 전한다. 전 세계적인 인플레이션으로 저렴한 와인을 찾는 것이 훨씬 더 어려워졌다. 와인 평론가 제임스 서클링이 100대 미국 와인을 선정하고 보니 리스트에 오른 와인의 평균 가격이 무려 170달러(약 24만원)에 달했다. 5만원대 이하 와인은 다섯 손가락에 꼽을 정도였다. 프랑스나 미국의 비싼 와인이 부담스러울 때 찾곤 했던 칠레와 아르헨티나 와인도 가격이 많이 올랐다. 이번엔 좋은 소식이다. 절대적인 수준에서 저가 와인은 줄었지만 상대적으로 와인의 맛이나 품질 대비로는 가격이 낮은 소위 '밸류(value) 와인'은 더 늘었다. 나날이 발전하는 양조기술에 와인 생산자들의 열정이 더해지면서다. 특히 특정 국가나 생산지에 국한되지 않고 찾아볼 수 있는데다 테루아나 품종 고유의 특성에 집중해 눈길을 끄는 밸류와인도 많아졌다. 와인스펙테이터가 가격 이상의 만족을 주는 가성비 '갑'인 밸류와인들을 골라냈다. 100점 만점 기준에서 90점 이상의 평가를 받았고, 가격은 40달러(약 5만8000원) 이하가 기준이다. 물론 우리나라로 수입되면 워낙 오른 환율에다 세금에 제반비용까지 더해져 가격이 좀 뛰긴 하겠지만 그래도 가성비 매력은 여전하다. 미국 소노마에서 이탈리아 토스카나, 아르헨티나 멘도자 등 각 국가에서도 최고의 와인 생산지로 이름난 곳들이다. 1위는 '세게지오 소노마 카운티 진판델' 2022 빈티지다. 두 가지 장점이 더해졌다. 먼저 미국 캘리포니아에서도 소노마 카운티는 진판델 품종이 진가를 발휘하는 지역이다. 다음은 세게지오 와이너리는 이탈리아 이민자가 130년 전에 건너오면서부터 진판델을 재배한 곳으로 소노마 진판델을 대표하는 곳이란 점이다. 세게지오는 진판델만의 풍성한 과실미는 살리지만 타닌은 과하지 않도록 한다. 가격은 26달러에 불과하다. 2위와 4위도 미국 와인이다. 2위는 로드레 에스테이트의 스파클링 와인인 '브뤼 앤더슨밸리 NV'다. 프랑스의 샴페인 하우스 루이 로드레가 미국에서 운영하고 있는 곳이다. 샤르도네 60%, 피노누아 40%로 만들었다. 4위는 오리건주에서 생산된 '아가일 윌라멧밸리 피노누아' 2022 빈티지다. 제임스 서클링 역시 밸류와인을 고르는데 있어 가격을 40달러 이하로 제한했다. 이와 함께 어디서든 쉽게 구할 수 있도록 일부 국가에서만 판매하거나 생산량이 적은 와인은 제외했다. 서클링은 비싼 프랑스 와인 가운데 저평가된 지역의 와인에 주목했다. 1위와 4위가 보졸레 지방의 와인이다. 보졸레 누보는 보졸레를 온 세상에 알리는 역할을 했지만 벗어날 수 없는 굴레를 씌워버리기도 했다. 장기숙성은 힘들고 햇와인만 가능하다는 편견이다. 서클링은 "보졸레는 뛰어난 품질에도 불구하고 시장에서 과소평가된 지역"이라며 "보졸레는 프랑스에서 오래된 포도나무가 가장 많이 있는 곳 중 하나로 좋은 평가를 받는 부르고뉴 와인과도 경쟁할 수준"이라고 강조했다. 1위는 '장 마크 뷔르고 모르공 꼬뜨 두 피' 2022 빈티지다. 100점 만점에 97점을 받았는데 26달러면 살 수 있다. 가메 품종이지만 화강암과 편암 토양에서 자라면서 탄탄한 구조감과 함께 집중력 있는 레드와인이 만들어졌다. 2위는 미국 워싱턴주의 시라 와인이다. 케이 빈트너스의 '야키마밸리 모터 시티 키티' 2021 빈티지다. 시라 특유의 흙내음과 향신료향에 짭짤한 듯한 미네랄 느낌이 특징인 와인이다.

2025-01-30 10:14:16 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<269>말도 안되는 꿈이 현실로…佛 근위대 샴페인 '봉발레'

<269>프랑스 샴페인 '봉발레' "샴페인 봉발레는 샴페인 하우스를 처음부터 새로 만들고자 하는 말도 안되는 꿈(crazy dream)에서 탄생했다." 프랑스 샴페인 협회가 봉발레를 소개하는 첫 구절이다. 봉발레는 기욤 봉발레가 2012년에 설립했다. 기욤은 처음부터 자신의 이름을 내 건 샴페인 하우스를 만드는 것이 꿈이었다. 이게 왜 말도 안되는 일이었는지 보자. 샴페인은 스파클링 와인 가운데 프랑스 샹파뉴 지역에서 생산하면서 병에서 2차 발효를 하는 전통적인 방식으로 만들어야 한다. 먼저 지역적 제한은 그 자체로 진입장벽이다. 돈이 있다고 해도 샹파뉴 포도밭 구매는 커녕 재배한 포도를 사들이기도 쉽지 않다. 양조방식의 제한은 그만큼 비용으로 반영된다. 일반 와인의 숙성 기간에 더해 샴페인다움을 얻기 위해선 병 속에서 추가로 시간을 보내야 한다. 샴페인 시장의 경우 소수 대형회사의 점유율이 높고, 패밀리 하우스가 많지 않은 것도 그래서다. 때문에 역사와 명성을 지닌 와이너리들도 샴페인 하우스에 도전하는 것은 쉽지 않은 일로 여겼다. 대규모의 자본을 투입하고도 생산한 샴페인이 자리를 잡기까지 20~30년은 기본으로 봐야하니 말이다. 반면 기욤의 조건은 어느 것 하나 유리할 것이 없었다. 어릴 때 부모님을 따라 샹파뉴 중심부인 랭스에 왔다고는 하나 전통있는 와인 가문도 아니었고, 집안에 와인메이커 출신도 하나 없다. 포도밭은 물론 마련된 자본도 없었다. 샴페인 하우스를 만들겠다는 꿈이 전부였지만 기욤을 이를 위해 떼땡져와 포메리, 로랑페리에와 같은 프랑스 유명 샴페인 하우스에서 일하면서 샴페인 양조와 세일즈 실무 경험을 쌓았다. 이와 함께 샴페인의 품질을 담보하기 위해 '영혼을 갈아넣었다'고 할만큼 공을 들였다. 말도 안되는 꿈이 현실이 되는 이변이 일어났다. 프랑스 대통령궁을 호위하는 근위대가 2020년 공식 샴페인 리스트에 '봉발레 브뤼'를 올리면서다. 하우스의 첫 작품인 봉발레 브뤼를 2014년에 런칭했으니 불과 6년 만이었다. 나폴레옹은 '승리하면 샴페인을 마실 자격이 있고, 패배하면 (샴페인이) 필요해진다'는 말을 남긴 바 있다. 근위대는 이를 기려 샴페인만 마시는데 철저하게 블라인드 테이스팅을 통해서만 선정한다. 당시 유명 대형회사들의 샴페인을 모두 앞서면서 봉발레는 '앙팡 테리블(무서운 신예)'로 떠올랐다. '봉발레 브뤼'는 피노누아 70%와 샤르도네 30%로 만들었다. 잔에 따르면 짙은 황금색조에 기포가 끊임없이 솟아오른다. 청량한 청사과와 함께 잘 숙성된 샴페인 특유의 효모향이 매력적이다. 우아한 산도와 미네랄 느낌은 식전주는 물론 다양한 음식과 같이 마시기에도 좋게 한다. 기욤은 "우리는 봉발레가 단순한 샴페인 그 이상으로 꿈을 가진 이들에게 영감을 주기를 바란다"며 "봉발레의 도전과 모험은 편견을 부수고 다른 시각에서 바라볼 수 있게 하는 초대장이다. 새로운 아이디어를 얻기 위해 진정으로 의미있는 것이 무엇인지 생각해보라"고 말했다. 새해에도 못 이룰 것 같은 꿈이 있었다면 봉발레 한 잔을 마시면서 다시 한 번 마음을 다잡아봄이 어떤지.

2025-01-23 14:58:49 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<268>트럼프 시대, 와인의 운명은

<268>美 버지니아 트럼프 와이너리 전 미국 대통령 빌 클린턴의 하나 뿐인 딸 첼시의 결혼식에 트럼프 와이너리에서 만든 와인이 쓰였다. 미국 45대 대통령을 지내고 47대 대통령으로서의 취임을 앞두고 있는 그 도널드 트럼프의 와이너리다. 맞는 말일까, 틀린 말일까. 두 가지 의문이 바로 생긴다. 첫번째는 클린턴이 소중한 딸 결혼식에 왜 하필 트럼프 와인을 썼을까, 두번째는 술 한 잔 안하는 트럼프가 무슨 와이너리냐. 문장을 이렇게 바꾸면 첫번째 의혹은 풀린다. 첼시 클린턴의 결혼식에는 트럼프가 사들이기 전인 클루기 와이너리의 와인이 쓰였다. 결혼식은 2010년. 트럼프가 와이너리를 인수한 것은 2011년이니 말이다. 이번엔 두번째 의문을 풀 차례다. 외모나 언행으로는 말술을 마시게 생겼지만 트럼프는 철저한 금주자로 유명하다. 방한 당시 국빈 만찬을 가졌을 때도 트럼프의 잔에는 와인이 아닌 콜라가 담겨 있었다. 와이너리를 와인보다 부동산의 가치로 인식하면 이해가 빠르다. 버지니아주에 위치한 트럼프 와이너리는 원래 클루기 와이너리였다. 사업을 크게 확장하려던 찰나 글로벌 금융위기가 터지면서 매년 수십만 달러의 적자를 내기 시작했다. 클루기가 유동성 위기에 몰리자 트럼프는 와이너리를 시장가치의 10%만 주고 사들여 잡초가 무성하게 자라도록 방치한다. 사실 진짜 사고 싶었던 물건은 와이너리 내에 있는 앨버말 저택이었기 때문이다. 폐가같은 주변 환경에 매수하겠다는 이가 나타나지 않자 트럼프는 은행에 저당잡혀 있던 저택을 원래 가격의 15분의 1 수준에 사들이는데 성공했다. 트럼프는 저택은 대대적으로 리모델링해 호텔로 바꾸고, 클루기 와이너리는 트럼프 와이너리로 재탄생했다. 지금은 '대통령 와인'이라는 별칭과 함께 버지니아 최대의 와이너리로 자리잡았다. 우리나라에도 이미 수입 중이다. 금양인터내셔날은 트럼프 와인 가운데 '트럼프 메리티지'와 '트럼프 블랑 드 블랑', '트럼프 샤르도네', '트럼프 카베르네 소비뇽' 등을 선보였으며, 이미 입소문을 타고 재고가 거의 없는 상태다. 트럼프 와인은 품절 사태를 빚고 있지만 사실 오는 20일(현지 시각) 트럼프의 취임을 앞두고 와인업계 표정은 어둡다. 먼저 관세 이슈다. 트럼프는 공약으로 모든 수입품에 최고 20%의 보편적 관세를 부과하겠다고 내걸었다. 전 임기에도 관세로 무역 갈등을 부추겼던 트럼프다. 2020년 유럽연합(EU)과 마찰을 빚으면서는 프랑스 와인에 25%의 관세를 부과하기도 했다. 수입 와인이 비싸지면 미국 와이너리가 좋아할 것 같지만 그렇지도 않다. 오리건주 한 와이너리 관계자는 "당시에도 무리한 관세 부과에 따른 와이너리들의 이익은 없었다"며 "일반적으로 상대국의 보복 관세를 초래한다는 점에서 미국 와인업계의 수출을 사실상 막는 행위"라고 지적했다. 또 유리병과 오크통 등 수입된 물품에 의존하는 미국 와인 산업의 비용에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 특히 중국산 수입품에 대해 60%라는 관세를 공언했던 점을 감안하면 중국산 와인병은 가격이 큰 폭으로 뛸 수밖에 없다. 이민자를 배척하는 정책도 우려되는 부문 중 하나다. 포도밭에서 일하고 있는 노동자 대부분이 이민자다. 와이너리들이 숙련된 노동력을 확보하는 데 영향을 미칠 수 있고, 대체 인력을 찾기 위해 생산 비용이 오르는 것은 물론 수확도 지연될 수 있다

2025-01-16 15:21:13 안상미 기자

[안상미의 와이 와인]<267>라피트 세계 유일 앰버서더…김성국 소믈리에

<267>소믈리에 열전 ①김성국 조선호텔앤리조트 총괄 소믈리에 김성국 조선호텔앤리조트 총괄 소믈리에이자 도멘 바롱 드 로칠드(DBR)의 앰버서더가 프랑스 보르도에서도 뽀이약 지역의 와인인 '앙세이앙'을 디캔팅하자 주변이 금세 와인의 향으로 가득 찼다. 디캔팅은 숙성 기간이 그리 오래되지 않은 와인을 디캔터라는 병에 옮기는 작업이다. 단시간에 공기와 충분히 접촉토록 해 잠재되어 있는 맛을 끌어낼 수 있다. 김 소믈리에는 준비된 앙세이앙이 2020년 빈티지란 말에 바로 디캔팅에 들어갔다. 4년이 지났지만 뽀이약 지역 특유의 강건함에 부드러운 메를로 비율이 높다고 해도 앙세이앙의 기본 잠재력을 고려한 판단이었다. 와인을 소재로 해 유명세를 떨친 일본 만화 '신의 물방울' 첫 편은 주인공 칸자키 시즈쿠의 화려한 디캔팅 장면으로 시작한다. '와인 방울이 줄기를 이루며 붉은 명주실처럼 똑바로 병 주둥이로 떨어져 들어간다. 만화 속의 장면을 김 소믈리에가 재현한 듯 했다. 750ℓ 와인 한 병을 디캔터에 옮겨담는 짧지 않은 시간 동안 한 치의 흔들림이 없이 과감한데, 또 섬세했다. 하긴 고객이 찍어 짧게 올린 '로마네 꽁띠' 디캔팅 영상만으로 하룻밤 사이 300만뷰가 넘게 나왔던 그 '슈퍼쏨'이 김 소믈리에니 두 말할 필요가 없다. 먼저 김 소믈리에가 브랜드 앰버서더로 있는 DBR에 대한 설명이 필요하다. 와인에 문외한이라도 한 번쯤 들어봤을만한 '샤토 라피트 로칠드'를 가지고 있는 곳이다. 프랑스 보르도 1등급인 5대 샤토 가운데 하나로 브랜드 앰버서더는 전 세계에서 김 소믈리에 한 명 뿐이다. 앙세이앙은 샤토 라피트 로칠드가 100년 만에 새로 선보인 와인이다. 대표 와인인 샤토 라피트 로칠드 외에 19세기에 세컨드 와인인 '카뤼아드 드 라피트'를 내놓은 이후 처음이다. 앙세이앙의 첫 번째 빈티지인 2018년은 로칠드 가문이 라피트를 인수한 지 150년이 되는 해이기도 했다. 김 소믈리에는 "앙세이앙은 기존 뽀이약 지역의 강건한 와인보다는 메를로 품종이 많이 들어가 기름진 부위의 그릴 스테이크보다는 안심 스테이크와 더 어울릴 만한 와인"이라며 "뻑뻑하기보다 부드러운 타님으로 불고기 등 한국 요리와도 마시기 좋다"고 설명했다. 2020 빈티지 기준으로 메를로와 카베르네 소비뇽의 비중이 각각 63%, 37%다. 앙세이앙은 가문에서 6대로 바통을 이어받은 사스키아 드 로칠드의 작품이기도 하다. 사스키아가 와이너리 경영을 맡은 이후로는 보수적인 DBR에도 그야말로 변화의 바람이 거세게 불었다. 김 소믈리에는 "2018년 이전만 하더라도 라피트의 포도나무는 모두 같은 모양, 같은 수의 포도송이로 과하게 관리되고 있었지만 사스키아가 오너를 맡으면서는 지속가능성을 전면에 내세우면서 포도밭이 완전히 달라졌다"고 전했다. 그는 "지금은 포도밭에 야생화와 잡초까지 자연 그대로를 유지하고 있다"며 "라피트를 포함해 DBR의 와이너리들은 각각의 테루아와 성격이 다르지만 이런 정신은 공유되고 있다"고 덧붙였다. DBR 내에서 보르도의 혁신과 모험을 보여주는 브랜드인 '빠라디 카세이유' 역시 포도밭 주변으로 여러 생물이 다양한 생태계를 이루고 있다. 두 개의 강이 만나는 앙투르 드 메르의 중심부에 위치해 있으며, 산 위에 올라가 바라보고 있으면 천국 같은 느낌이라 파라다이스를 뜻하는 빠라디로 이름을 지었다. 앰버서더로서 김 소믈리에가 말하는 DBR의 원칙은 균형감이다. 포도품종이나 특정 스타일을 떠나서 말이다. 앙세이앙 역시 균형감에 초점을 맞추다 보니 매해 포도품종의 비율은 바뀔 수 있다.

2025-01-09 16:25:14 안상미 기자

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